Biljetter går att köpa på sajten www.listicket.it, där du måste registrera dig. En bra adress i centrum är baren La Licata på Via dei Serpenti 165 i korsningen Via Leonina. Från och med tisdag säljer de biljetter till nästkommande match.

Biljetterna kostar från 170 upp till 840 kronor. Biljetterna är numera personliga och den som köper måste medföra samtliga personers pass. La Licata är en sympatisk kvartersbar, där det fortfarande är gratis att slå sig ner vid borden. Baren tar inte kort, vilket gäller även vid köp av fotbollsbiljetter.

Något som sällan uppmärksammas är kyrkans otroliga marmorgolv där 60 olika motiv är skapade genom ett unikt intarsiaarbete. Normalt är golvet täckt av skyddande mattor, men under ett par månader varje höst kan man se dessa unika golvdekorationer i marmor med motiv såväl ur den grekiska mytologin som ur Gamla testamentet. Visas dagligen till och med den 24 oktober.

Il Carroccio är ett litet bra matställe med lokala specialiteter på Via del Casato di Sotto 32 (tel 0577 41 165) nära Campon. Siena nås på en dryg timme med tåg eller buss från Florens. Peter Loewe

De guidade turerna är två. En kortare som inkluderar större delen av det stora monumentet. Den längre tar också med den undre våningen, där såväl gladiatorerna som de vilda djuren vistades innan de fördes in för att kämpa på arenan. Kvällsvisningarna äger rum efter klockan 20 på torsdagar och lördagar fram till och med 5 oktober. Kvällsbiljetterna kan för närvarande bara bokas på telefon + 39 06 39 96 77 00. Komplett information på pierreci.it.

Den som är hungrig efter besöket går snabbt upp till trattorian Da Nerone ovanför teatern på Via delle Terme di Tito 96 (stängt måndagar). På hörnan ligger Oppio Caffè, en trendig bar med komplett utsikt över Colosseum.

Foto: Peter Loewe

I jakten på något annorlunda att köpa med sig hem är det värt att gå in i butiken Ai Monasteri på Corso Rinascimento 72 (i höjd med Piazza Navona). En hel butik fylld med skönhetsprodukter, likörer och godis från Italiens kloster. Här finns marmelader och eukalyptusextrakt från trappistmunkar. På en del flaskor står det Livselixir eller Lyckans elixir. Klosterproducerad grappa eller valnötslikör ”nocino” är något som inte finns överallt.

På rad står burkar och flaskor med undergörande krämer, rosenvatten, teér och badsalt. Men även choklad, karameller och torrone (nougat med nötter och honung). Det mesta hantverksmässigt producerat efter uråldriga recept. Butiken har funnits här sedan 1894 och drivs fortfarande av samma familj. Reducerade öppettider att noga notera: öppet endast måndag, onsdag och fredag eftermiddag kl 16.30–19.30.

Piazza San Giovanni alla Malva är ett charmigt torg i Trastevere med ett par restauranger. Favoriten på senare år har blivit Monzù Vladì som är en autentisk napoletansk restaurang. Värt att prova är de unika napoletanska specialiteterna som pasta med ragu på kött och mycket lök som förvandlas till ett milt långkok ”alla genovese”. Eller gnocchi alla sorrentina, som serveras med tomatsås i vilken färsk mozzarella fått smälta ner. Bland kötträtterna märks fyllda rulader ”bracciola” i tomatsås. Utmärkt är också fisk- och skaldjurspasta med knubbiga makaroner kallade paccheri.

Missa heller inte de speciella grönsaksrätterna som den lätt bittra broccolin ”friarielli” eller den efterstekta sallads­kålen ”scarola” med kapris, sardeller, oliver och pinjenötter. Avsluta med chokladtårta från Capri och immande citronlikör till. Stängt tisdagar och söndag kväll.

De sicilianska bakverken hör till Italiens godaste, särskilt i modern tappning. Nonna Vincenza (farmor Vincenza), som precis öppnat i en stor modern konditorilokal, är ett praktexempel för kakmonster. Här är tårtorna mindre söta, så att man verkligen känner smaken av unika råvaror som ricotta, ärggrön pistasch från Etnas sluttningar och siciliansk mandel. 80-åriga Nonna Vincenza är kvar på Catania, men sonen Alessandro har valt att öppna i Rom.

Prova små minicasata kallade ”minne” med marsipan, ricottakräm och syltade körsbär. Frukter gjorda i marsipan, men även färsk mald isglass, granita. En rad hemgjorda likörer gjorda på vildanis, lager, citron och lakrits. Det enda salta som finns är pesto gjord på pistasch, perfekt att köpa med sig och prova med pasta, rökt fläsk och varför inte räkor. Öppet dagligen 7.30–21 på Via Arco del Monte 98 nära Campo di Fiori.

Att den venetianske 1500-talsmålaren Tintoretto kommit i ropet är uppenbart. Efter en omtvistad hedersplats på biennalen (som i regel bara visar samtida konst) i fjol ägnas Jacopo Robusti, som var hans riktiga namn, en specialutställning intill Quirinalpalatset på Le Scuderie. Det är en vacker, lagom stor utställning om Italiens siste store renässanskonstnär. Tintoretto står inte för det änglaljuva måleriet, penseldragen är grova och flyktiga. Han målade också oerhört snabbt och var enormt produktiv.

Motiv och kompositioner är djärva och oväntade och liknar inte sällan en filmscenografi, som i centralverket där aposteln Markus (Venedigs skyddshelgon) ingriper som en blixt från himlen och befriar en naken slav som skall torteras. Flera av verken hänger normalt i Venedigs kyrkor, högt uppe och illa belysta. Nu finns en unik chans att se och detaljstudera dem. Öppet dagligen och pågår fram till och med den 10 juni.

Kronärtskockor hör till det godaste och mest unika du kan äta i Rom. Nu under den tidiga våren är de som bäst.

Serveras kokta i lite olja med mynta och vitlök, carciofi alla romana, nästan överallt. Ännu bättre och roligare är den judiska versionen, alla giudia. Då rensas skockan så att de grövsta bladen och topparna plockas bort. Den förvälls någon minut och så friteras skockan så att den öppnar sig som den tistel den är. De yttersta bladen blir krispiga som chips medan botten skall vara mjuk. Då kan du äta alltsammans.

Prova på Settimo al Arancio på Via dell’Arancio 50 nära den centrala Corson (stängt söndagar) eller på eleganta Archimede Sant’Eustwacchio på Piazza dei Caprettari, en restaurang berömd för sina friterade grönsaker.

Billigare blir det på Sora Margherita i det gamla judiska kvarteret (Piazza delle Cinque Scole 30, tel 06 679 40 78). Lunch måndag till lördag och ibland middag. Ring och kolla öppettider för du måste beställa. Här är alltid fullt och stämningen är genuint romersk.

Modevärlden ger sig allt mer in i hotellbranschen. I Milano finns redan Armani- och Bulgarihotel, men Maison Moschino (www.maisonmoschino.com) är något annat. I detta nyöppnade hotell, inrymt i en av stadens äldsta före detta järnvägsstationer, har myskänslan inte fått ge vika för lyxen.

Resultatet är ett modernt designhotell nära metro Garibaldi och trendiga Corso Como. Rummen är ljusa med många roliga modedetaljer som en säng med formerna av en jättelik klänning. Men allt är funktionellt och smakfullt.

Hotellet har en egen restaurang, Clandestino Milano, ledd av stjärnkocken Moreno Cedroni. Ett alternativ till den är att prova historiska Antica Trattoria della Pesa på Viale Pasubio 10 i kvarteret (tel 02 65 55 741, stängt söndagar.). Här har så mycket som möjligt av originalinredningen sparats från öppnandet 1880. Menyn bjuder milanesiska klassiker som osso buco med saffransrisotto och kålgrytan cassoela (uttalas kassöla).