Systemet stoppar tio oktoberviner
Publicerat 2008-10-05 09:30
Drygt femton procent av de viner Systembolaget skulle lanserat i onsdags visade sig vid en efterkontroll avvika från det man köpt in. Detta behöver inte betyda att de är dåliga, men genom att de avviker säger sig Systembolaget inte kunna uppfylla objektiviteten i den inköpsprocess som man själva anser nödvändig för att monopolet ska bibehållas.
- Det är mycket viktigt för vår trovärdighet att vi säljer den produkt som vi köpt in. En annan produkt skulle kanske ha köpts in i stället, säger inköpschef Sara Norell.
Uttalandet är logiskt, men beslutet visar samtidigt en svaghet i hela processen. Med Systembolagets fokus på tillfälliga bekantskaper tio av årets månader och bestående nyheter bara i april och oktober tvingas producenterna anpassa sig till en almanacka som inte alltid överensstämmer med naturens agenda: de viner man offererar är många gånger skapade enkom för det tillfället. När man senare ska förverkliga receptet, efter de volymer Systembolaget bestämt, kan det vara svårt att omsätta idéerna i färdigt vin.
Enligt samstämmiga källor har det förekommit att Systembolaget köpt in volymer från vinhus som vida överstiger deras befintliga produktion. Dessa tvingas då i sin tur köpa in mer vin från andra producenter, kanske av sämre kvalitet. Ingen säger nej till en sådan godbit som en så kallad "strategisk lansering" i oktober eller april innebär på den svenska marknaden. Kritik mot detta har framförts vid upprepade tillfällen här i DN Söndag.
Producenterna får nu möjlighet att korrigera vinerna, men i nuläget är det osäkert om någon kommer att nappa på det erbjudandet. Frågan är om det ens går. Inte heller är det klart om leverantörerna accepterar beslutet. Inget av de säljstoppade vinerna finns med i veckans vintabell.
Låt oss hålla oss till de goda nyheterna. Helt klart är 2007 Las Moras Reserve Chardonnay (nr 16018, 209 kr/tre liter) ett vin som ger både eko och genklang i glaset. Doften är stor och inbjudande, smaken lång och god med diskret citruskaraktär och en förförisk, avslutande alkoholhetta. Det tyska 2007 Deinhard Riesling Rivaner (nr 6904, 189 kr/tre liter) är en annan fullträff på boxsidan som dessutom ligger väl i linje med tidens melodi av mer renklingande, uppfriskande vitviner. Doften är väl inget att hurra för, men smaken är god och (med tanke på ursprunget) alkoholrik med bra, mycket matvänlig aromprofil.
Boxvinerna i all ära, men anden finns ändå i flaskan. Det blir inte mycket dyrare att köpa fyra flaskor 2007 Pridelands Chenin Blanc Sauvignon Viognier (nr 2008, 55 kr). Det kommer från Sydafrika och har en god, välmatad doft och smak med drag av alla tre druvsorterna.
Ännu godare blir det om du lägger till en slant. Tacka alkoholskatten för det. Det är nämligen procenten som beskattas, vilket gör billigt vin dyrare och gott vin billigare. I det perspektivet är det svårt att motivera varför över halva den svenska vinkonsumtionen är boxar.
Själv dricker jag hellre lite och gott och allra godast bland oktobers vita viner, i en jämförelse mellan pris och smak, är 2006 Divino Nordheim Sommercher Katzenkopf Silvaner Kabinett Trocken (nr 6762, 79 kr). Doften är strålande fräsch och omedelbart förförisk, smaken fräsch, citruskrispig och blomfrisk i lång, distinkt och helt enkelt underbart god stil. Låt dig inte avskräckas av den lilla, pensionsmässiga flaskan. Detta är en torr tysk som är allt annat än tråkig.
Månadens vin, på den röda sidan, kommer från Portugal. Det är ett vinland som gått i stå det senaste året. Men statistiken ljuger och beror på att enstaka storsäljare fallit från piedestalen. Underifrån myllrar Portugal av goda, personliga och spännande viner, både vita och röda. Rosé med, för den delen, vilket inte minst 2007 Periquita Rosé i beställningssortimentet (nr 74268, 63 kr) visar.
Portugals främsta vinmakare, i ett kommersiellt perspektiv, är João Portugal Ramos. Det vin som historiskt sett placerat detta vinland bland de stora är emellertid Barca Velha, med en bakgrund som påminner om Australiens legendariska Grange.
Nu har Ramos förenat sig med den förra vinmakaren bakom Barca Velha, José Maria d'Orey Soares Franco, och skapat ett helt nytt vin från vingårdar långt upp i portvinsdalen. I Portugal heter floden som klyver vinberget Douro och det ger förstås en visuell anknytning till vinet, 2007 Duorum (nr 2559, 99 kr), även om namnet i sig har ett annat, latinskt ursprung.
De båda vinmakarna är gamla studiekamrater med en ambition att skapa både nytt och bestående. Druvsorterna är traditionella i området, handskördade och "fottrampade" (med robotar som ersatt det gamla slitet), men sedan framställt med all modern teknologi och avslutande lagring på amerikanska ekfat.
Just det senare är sällan något jag gillar: det portugisiska vinet är ofta en kombination av både knäckig frukt och bittra tanniner, vilket eken förstärker. Här finns dock inga invändningar. Doften är öppen och vital med en ungdomlig, lättgillad profil. Smaken är ungdomligt stram, ändå internationellt formad med saftig frukt som öppnar sig rejält med luftning.
Smaktypen överensstämmer med 2006 Lomond Syrah (nr 6606, 90 kr), även om ursprunget är ett annat: Sydafrika. Här finns en stor doft av mörk, fin choklad och en god, lång smak i väl fokuserad, matvänlig stil.
Om rieslingdruvan är årets komet på vitvinssidan, så är pinot noir dess röda motsvarighet. Från Bourgogne har denna druvsort på senare år tagit mark på många håll. Skälet ligger i en starkt ökad global efterfrågan, men det är minsann inte lätt att lyckas med detta konststycke. Pinot noir är svår som få: omogen smakar den grön och kartig, övermogen blir den kokt och syltig. Det är inte alla som lyckas.
Desto gladare blir man över 2007 Duette Premium Pinot Noir (nr 6602, 95kr), från Casablancadalen i Chile, med en öppen, varmjordseldig pinotdoft. Smaken är kryddig, mjuk och alkoholdriven i modern, häftig, men klart välgjord pinotstil som det är svårt att nå i ett så flödigt klimat.
Men motsatsen är, som sagt, inte heller bra och även i det distrikt där pinotdruvan når sitt yppersta förmår inte alla få till det. 2006 Chambolle-Musigny (nr 5220, 279 kr) är ett pinsamt bevis för det med en kryddig, syrlig doft och ung, förvisso druvtypisk men klart snål smak. Att det kostar nästan tre gånger mer är inte bara en skymf, utan ett helgerån.
Å andra sidan kan jag inte påminna mig att jag någonsin smakat en enda god bourgogne från denna producent, Patriarche. I Bourgogne är vinhusens namn viktigare än vingårdens adelsmärke.
Visar 0 av 0. Per sida:
Det finns inga kommentarer.
Visar (av totalt ).
Vill du ha en bra start på dagen?
Läs Dagens Nyheter. Klicka för ett bra erbjudande.
