Köket på Fredsgatan 12 får krogkommissionen på riktigt gott humör, även om matsalens
hämmande stramhet drar ner slutbetyget.
FRÅGAR MAN HOVMÄSTAREN på Fredsgatan 12 om han suger upp såsen med bröd så svarar han: "hemma". Men alltså inte på jobbet och det gör heller ingen annan på krögare Melker Anderssons flaggskepp. Besättningen på denna sobra skuta är en Stockholmssval liten armé som i sina gråsvarta linnekläder lätt för tankarna till det kristna designidealet Shaker. "Svalt skandinavisk miljö", skriver de på sin hemsida. Om man inte är torsk på minimalism känns det som att äta i en sjukhusmatsal, eller i alla fall i ett galleri, vilket inte är så konstigt med tanke på att restaurangen hyr Konstakademiens lokaler.
PUBLIKEN ÄR DEN vanliga mixen av kostymklädda affärsmän, politiska tjänstemän i den övre delen av löneligan och en och annan gourmetturist med familj. På helgerna blir de förälskade paren mellan 27-49 något fler, men de är alltid i minoritet. Länge var Fredsgatan 12 en krog som byggde på höjden. Ju kortare avstånd mellan rättens topp och gästens mun, desto bättre. Nu har man gått över till pråmtallrikar och flyttat fokus från matarkitektur till smakupplevelser. Det finns en ny glädje i huset som utgår från köket och smittar av sig både på gäster och personal. Krogkommissionen applåderar eftersom vår bergfasta övertygelse är att matlagningen bör vara själva kärnverksamheten på en krog.
DEN SOM KAN bli lycklig av matupplevelser har numera lysande utsikter på Fredsgatan: Låt gommen kittlas av roliga, lätta och spröda lökringar med tryffelolja (50 kr) eller börja förspelet med en lockande len murkelcappuccino för samma pris. En liten bit vaktel (160 kr) assisterad av en liten omgång gelé och en liten klick bearnaisesås är en förträfflig förrätt. Pippin är perfekt grillad och trivs utmärkt tillsammans med sina två udda kamrater. Förutom den extraordinära smakupplevelsen är det också en väldigt humoristisk rätt. Att förena det absolut hippaste tillägget (gelé) med det absolut svennigaste (bearnaisesås), mmmm, det märks att alla tråkmånsar är portade i köket.
En lika glädjesprudlande förrätt är den grillade tonfisken (165 kr) med smak av melon och ingefära. Sparrisen med ostrondressing (175 kr) smakar däremot (trots den sympatiskt surrealistiska sparrisglassen) salt på fel sätt, mer Estrella än Nordsjön.
Marulk moules marinier (295 kr) med vårprimörer skickar smaklökarna på en hisnande thaitripp med hjälp av koriander, lime och citrongräs. Pilgrimsmusslorna studsar i gommen! En enastående oxrygg med potatiskräm (325 kr) serveras på såsspegel med vinägerspets, rostad paprika och chorizo samt en spetskålsoppa vid sidan om. Fantastisk grillyta på det rödaste, möraste kött. En rik rätt med både lantliga rötter och elegans.
DANYEL COUET ÄR en gastronomisk underhållare av högsta klass som vågar bjuda på uppriktigt mumsig mat. De mer sinnliga medlemmarna av KK upplever att maten är passionerad. Bland desserterna sticker crème caramel (125 kr), med smak av äpple och ingefära, ut så hårt att vi skulle betalat lika mycket för den om den sålts av Hemglass. Citrusbriochen (125 kr) med lakritssorbet är däremot mest fet och slabbig.
TROTS ATT Fredsgatan 12 bränner ett rejält hål i plånboken så är maten prisvärd. Det kan man inte säga om drinkarna, trots engagerad bartender och originella recept. 132 spänn för en Mojito är utsugning! Och 62 kronor för bordsvatten är sinnessjukt dyrt, även om Stenkulla är hippare än Ramlösa. Jämfört med andra lyxställen är stämningen på Fredsgatan 12 numera ganska gemytlig. Kyparna presenterar inte rätterna som om de förväntade sig att man skulle falla på knä och erkänna att man inte är värdig att vistas i samma rum som deras rotfrukter. Ändå återstår det mycket innan en svensk gourmetkrog som denna blir lika otvunget världsvan som i Sydeuropa. Där kan en gourmetservitör både snacka råvaror, skvaller, viner och fotboll. Detta skänker krogbesöket en rejäl dos hemtrevnad.
ETT FÖRSTA STEG mot denna kontinentala krogtradition vore att låta brödet stanna kvar på bordet även under huvudrätten så att det kan användas till tallriksrengöring. Ändå är en middag på Fredsgatan 12 våren 2002 nära perfektion. När den humorfria svalheten har lämnat byggnaden för gott kan Coyet & Co bli Krogkommissionens första tiopoängare*.
* När texten skrevs var Krogkommisisonens betygsskala 1-10.