Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

Danmarks riviera – fullt av bad, mat och ”hygge”

I färjeterminalen i Helsingborg är många av de återvändande från Helsingör tungt lastade med klirrande kassar, men det finns fler skäl att besöka grannstaden och Nordsjälland än att ”tura” och storhandla billig alkohol. Helsingör är en kulturstad med tusenåriga anor och ”Danmarks riviera” har mängder av danskt gemyt att bjuda på.

Helsingör är en kulturstad med tusenåriga anor. Bland annat kan man stoltsera med slottet Shakespeare lät sin olycksalige Hamlet bo på, Kronborgs slott, det imponerande kulturhuset och ett stadsmuseum inrymt i ett sjukhus uppfört av 1520. Sedan 2013 finns också det spektakulära M/S, Museet for Søfart, internationellt uppmärksammat för både arkitekturen och utställningarna. Museet är inrymt under jord kring en gammal torrdocka som nu utgör ljusgård och uteservering. Det är suggestivt, överskådligt och lustfyllt pedagogiskt.

Men vi fortsätter norrut på Nordsjälland och kusten som kallas ”Danmarks riviera”. Det är ett lockande marknadsföringsgrepp, men associationerna bör gå till sol, sand och smörrebröd snarare än till gala och glamour á la Cannes och Saint-Tropez.

Det finns olika uppfattningar om vad som ska räknas till rivieran. Från Sejeröbukten i väst till Helsingör i öst är ett bud, men somliga vill även inkludera Öresundskusten ända ner till Nivå. Strandvejen leder hela vägen från Köpenhamn till Hundested, och den som färdas per cykel – kanske det bästa sättet – kan hålla sig till utmärkta cykelled 47, Nordkyststien, mellan Helsingör och Hundested. Avstånden känns små på Nordsjälland.

Vägen följer vattnet, på klipporna sitter grupper av skarvar med utbredda vingar på tork. Det sägs att några av Europas finaste stränder finns längs denna kust, och det kan mycket väl vara sant.

Se bara på Hornbæk, mindre än en timme från Rådhusplatsen i Köpenhamn. Här finns kustens längsta strand, delvis med vågor som också drar till sig surfare. Det är gott om krogar och butiker, det är välbärgat och avslappnat, bättre bemedlade kvinnor kanske köper gummistövlar med snörning hos Ilse Jacobsen och njuter sedan av lerinpackning och lunch på designerns eget spa.

På 1870-talet var förhållandena lite kärvare. Det var då konstnären P.S. Kröyer var här och målade porträtt, landskap, fiskare och stränder. Han må vara Skagenmålarnas frontfigur, men innan han for till Nordjyllands nordspets 1882 fann han ljuset här i Hornbæk.

Nere vid den vida, vita sandstranden är himlen så hög och havet så blått. Vinden smeker över uteserveringen medan en klunga barn drar på sig knallgula våtdräkter inför examen i livräddarkursen. Åtskilliga stränder har blå EU- flagg som kvalitetsgaranti och 21 av dem är bemannade med livräddare under turistsäsongen från juni till september. Kusten är strösslad med feriestugor, hotell, bed & breakfast-ställen och campingplatser.

Det är heller aldrig långt till en glasskiosk, och de tycks tävla med varandra i att erbjuda den maffigaste struten. En värsting är den med tio kulor toppade med mjukglass, grädde, sylt och en kokosboll. 91 danska kronor, tack.

Vi når Dronningmölle. Två kilometer inåt land ligger skulptören Rudolph Tegners märkliga museum och statypark bland ljung och enbuskar. Den gigantiska, fönsterlösa byggnaden i armerad betong uppfördes 1937 och rymmer en kavalkad av konstnärens verk. Tegner räknas som Danmarks störste bildhuggare efter Bertel Thorvaldsen, han vars ”Den uppståndne Kristus” har format bilden av Jesus för generationer.

Också provokatören och symbolisten Tegner drogs till myter, men genom nya uttryck, ofta i stort eller monumentalt format och ibland med brutala former och erotiska motiv i trots mot den rådande konstsmaken. I den väldiga, åttkantiga centralhallen samsas Kung Oidipus, Herakles och Pan med byster och mer traditionellt formade skulpturer. Från parken på höjden ovanför museet kan man sikta Kattegatts vatten medan fåren betar bland ett dussintal statyer. Tegner dog 1950 och ligger tillsammans med hustrun begravd i museet.

Det är inte långt till Gilleleje med Själlands största fiskehamn och ett myller av fritidsbåtar i alla storleks- och prisklasser. Trålare vilar vid kaj, utanför fiskauktionshallen hänger nät och tinor på tork, och kring hamnen ligger krogar och serveringar vägg i vägg. Kön till Andersens Fisk är lång för dem som vill äta spätta och dricka öl ur plastmugg vid långborden. I högsäsong tenderar trängseln att skymma det pittoreska fiskeläge som alla kommit för att njuta av.

Gilleleje museum, däremot, är tyst och stilla. Här i anslutning till biblioteket visas bland annat en utställning om hur lokalbefolkningen hjälpte danska judar att fly till Sverige sedan Hitler i september 1943 gett order om deportation. Många danskar vågade eller ville inte hjälpa till, medan andra med risk för livet gömde och arrangerade nattliga transporter över sundet med rodd- eller fiskebåtar. På tio dagar fördes cirka 7900 judar från danska fiskelägen till den relativa säkerheten i Höganäs och andra orter. 116 danska judar uppges ha blivit mördade av nazister. För Polen är siffran 2 700 000.

På en trettio meter hög klint med fri sikt över Kattegatt och ända bort till Kullen ligger Gilleleje Badehotel, en vit och vacker gammal byggnad. I eftermiddagens släpljus tuffar fiskebåtarna till havs. Branta trappor leder ned till stranden och bryggorna.

Gästerna är väl inte riktigt som i tv-serien ”Badhotellet”, å andra sidan är det få av oss som stannar tillräckligt länge för att hinna vävas in i några intriger. Rummens inredning är avskalat enkel, det saknas skrivplats och tv, men en sådan finns dock i sällskapsrummet, tillsammans med en spretig boksamling och en uppsättning starka drycker.

I lilla Rågeleje lockar sandstrand och mjuka dyner, med gammaldags randiga badhytter och några restauranger lämpliga för lunch. Här liksom överallt annars förekommer rödspätta i många former på menyerna. I dag får det bli ”stjerneskud” – stjärnskott – ett mycket matigt smörrebröd som är något av en nationalrätt. Franskbrödet göms under pocherad och stekt rödspätta, majonnäs, räkor, sallad, gurka, svart kaviar, dill och citron.

Mera mat väntar ett stycke inåt land. Utanför Valby har tv-kocken och kokboksförfattaren Camilla Plum sin Fuglebjerggaard. Här odlas ekologiska örter, frukt och grönsaker, man föder upp får och grisar, driver handelsträdgård, lördagsöppet kafé och sommartid även en populär ”pop up-restaurang” på fredagarna. I gårdsbutiken säljs bland annat oljor, marmelader och egenproducerad cider. Det är lite Christiania över den gamla rosamålade gården.

Camilla Plum bjuder på kaffe i det stora allrummet i huvudbyggnaden där det är sådär charmigt stökigt och patinerat att man skulle kunna tro att en scenograf har varit framme. Hon själv lever upp till mångas föreställning av en frimodig, frispråkig och erfaren danska, med slarvigt uppsatt hår, bylsig utanpåskjorta och två paket cigg i bröstfickan. Hon är utbildad arkitekt men har aldrig arbetat i yrket. Alla de fyra barnen är på ett eller annat sätt involverade i arbetet på gården.

– Det hjälper inte att vara tv-kändis, säger hon. Det är ändå svårt att få ekonomi i jordbruket. Och kokboksmarknaden i Danmark krymper, folk tittar på internet i stället.

Hon introducerade Mellanösterns kök i Danmark redan på 70-talet och anser att mat ska tala till alla sinnen.

– Det de håller på med på restauranger som Noma i Köpenhamn är fantastiskt, men det har ju ingenting med mat att göra, säger hon. Det är ju konst!

En av hotellpärlorna längs kusten är Helenekilde Badehotell i Tisvildeleje i en ömt vårdad byggnad från slutet av 1800-talet. Här har varit hotell sedan 1904, och kanske kan man på dess balkonger och vackra terrass fortfarande ana något av det badliv som en gång levdes av köpenhamnssocieteten. Också nu kan man råka på bemärkta personer eftersom Tisvildeleje ligger högst på kustens statusstege.

Mot slutet av middagen på terrassen drar regnmolnen in från Kattegatt, det blir hastigt uppbrott och glammig samling för kaffe och avec på verandan och i baren.

Men redan nästa morgon skiner solen igen. Tisvilde hegn är ett stort skogsområde med utmärkta stigar, och vi cyklar till Liseleje genom den skuggiga, doftande barrskogen. Det är gott om möjligheter till avstickare ned till kusten och praktiskt taget tomma stråk av finaste sandstrand.

I Liseleje lyser nyponen röda på sanddynerna med utsikt över den vidsträckta stranden. Här säger man sig ha bevarat ”den hygge som man husker fra de gode gamle dage”.

Det är svårt för den tillfällige besökaren att avgöra om det stämmer. Själva termen ”hygge” är också en smula undflyende. Det handlar om avslappnad trivsel och mys och sägs vara en del av den danska identiteten, som nu också går på export. Hösten 2016 utkom fem böcker i ämnet på engelska, och tidningen The Guardian försökte reda ut begreppet. Hygge sägs vara ett skäl till att danskarna i undersökningar om livskvalitet ofta utnämns till världens lyckligaste folk – om än inte med hälsoflaggan i topp. Man dricker, röker och äter gott och värnar om danskheten.

Hundested är vägs ände, om man inte vill ta färjan till Rörvig och fortsätta upp på den smala landtungan Själlands udde. Också här handlar det mycket om sand, dels genom den beryktade stranden, dels genom traditionen med en årlig, internationell sandskulpturfestival.

I utställningsområdet nere vid den livliga hamnen reser sig imponerande sandskulpturer kring ett givet tema, senast ”De stora danskarna”, där elva konstnärer arbetat i stilar som går från det monumentala till saga och kitsch. Också urvalet av gestalter har spännvidd. Där är såväl Nobelpristagaren Niels Bohr som sångaren Kim Larsen och H C Andersens lilla sjöjungfru. Danskare än så blir det nog inte.

Fakta. Danmarks riviera

TA SIG RUNT

Färja/sundsbuss från Helsingborg till Helsingör, sedan Lokalbanen med vilken man når bland annat Gilleleje, Tisvildeleje, Hilleröd och Hundested.

Från Köpenhamn, S- tog till Hilleröd och vidare med Lokalbanen, eller Kystbanen till Helsingör. Prisexempel: Helsingör – Tisvildeleje cirka 58 svenska kronor med Rejsekort. Köpenhamn – Gilleleje 160 kronor. Det finns många typer av biljetter, se Lokalbanen eller Din offentlige transport för detaljer. Cykelled 47, Nordkyststien, löper mellan Helsingör och Hundested. Man kan mot avgift ta med cykel på lokaltågen om orken tryter eller vädret blir ogynnsamt. Det finns också ett nät av bussförbindelser på Nordsjälland.

BO

Hotell, bed & breakfast, vandrarhem, camping eller hyrt sommarhus – möjligheterna är många

Klassikern Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje är omtyckt. Propra och bekväma rum utan tv, stora sällskapsytor, bar, restaurang och en fin terrass högt över havet. Se hemsidan för erbjudanden som ”Get away”, övernattning med trerätters middag och frukost för ca 2.225 kr per person i dubbelrum med havsutsikt. Boka i god tid.

Det finns många B&B utmed kusten, räkna med ca 800 kr för dubbelrum. Gittes B&B, Gilleleje, Hårlandsgården i Tisvildeleje, Fjordhytterne i Hundested.

ÄTA

Ät enkelt, gott och till rimligt pris i fiskelägenas hamnar, där det oftast finns en rad ställen att välja bland. Rökt fisk, pinfärsk spätta eller skaldjur, till exempel. På restaurang, räkna med 200 kr och uppåt för varmrätt.

Tisvildeleje Strandhotell vid byns huvudgata har en fin matsal och uteservering. Färska råvaror efter säsong, mycket grillat, vällagat och gott.

Danskt hygge utlovas på snart 200-åriga Hundested Kro. I restaurangen bjuds bland annat. Sillbuffé, smörrebröd och spätta i olika utföranden. Nørregade 10, www.hundested-kro.dk

SEVÄRT

Esrum, cistercienserkloster med anor från 1100-talet. Nordsjälland har omhuldats av danska kungahuset och aristokratin, så här finns till exempel renässansslottet Frederiksborg, barockslottet Fredensborg, och så förstås Kronborg i Helsingör. Rudolph Tegners museum & statuepark är värt omvägen, både för museet och miljön.

INFO

Visit Denmark, info@visitdenmark.com

Visit Nordsjaelland

Den Danske Riviera

Rudolph Tegners museum