En rörelse anas. Något större där i revets blå skuggor. Så lösgör sig en vitfenad revhaj och simmar förbi oss med långsam värdighet. Blåskimrande makrillar makar motvilligt på sig och låter hajen passera genom deras stim. Färgglada kejsarfiskar vaggas av vågornas rytm. I sanden under oss anas en blåprickig stingrocka och strax intill ligger en skrovlig krokodilfisk.
Nej, det är inte konstigt att dykare vallfärdar till Röda havet. På senare tid har Egypten dessutom blivit ett populärt och miljövänligare alternativ för svenskar som inte vill flyga över halva jorden för en veckas sol- och dyksemester.
Men överfiske i kombination med oförsiktiga turister som trampar på koraller och skrämmer fisken är redan på väg att förstöra det spektakulära djurlivet. Forskarna är överens: Om vi ska ha några korallrev kvar i framtiden måste vi börja semestra på ett mer hållbart sätt.
Hossam Helmy räknas i dag till pionjärerna inom ekoturismen och driver tre ekologiska dykanläggningar i närheten av Marsa Alam i södra Egypten.
Den här relativt oexploaterade delen av Röda havet var tidigare militärt område och stängt för allmänheten. Eftersom Hossam Helmy har en karriär som president Sadats säkerhetschef bakom sig, var han en av mycket få som hade tillstånd att göra campingutflykter in på området. Här dök han vid orörda korallrev och sov i tält under den stjärnklara ökenhimlen.
Hade Helmy själv fått välja, hade det fortsatt så. Men i mitten av 90-talet insåg den egyptiska regimen att det fanns outnyttjade resurser i söderns långsträckta stränder och öppnade för turismen. Helmy köpte tre vikar, och för att bevara det marina livet bestämde han sig för att lansera ett ekologiskt semesteralternativ med minsta möjliga inverkan på miljön.
Till skillnad från andra hotell, ligger Helmys Red Sea Diving Safari i vikar som har en öppning i revet vid stranden. Det finns bara ett fåtal sådana vikar i hela Egypten och de flesta ligger här i södern. Öppningarna skapas av vårfloden som letar sig ner till havet från bergskedjan som sträcker sig rödbrun och sandtäckt längs hela kusten.
Att det är öppet innebär att man inte behöver gå på korallerna för att komma i vattnet. Det är lätt att föreställa sig den skada som gästerna vid andra hotell orsakar, när de traskar ut på reven i stora simfenor varje gång de ska ta sig ett dopp.
På Red Sea Diving Safari är det inte tillåtet att röra korallerna, och innan vi hoppar i vattnet får vi en genomgång i hur man dyker på miljövänligt vis.
Bland annat får vi veta att jakt och fiske är förbjudet och att dykardräkt är bättre än giftig solkräm. Liksom att de bensinsnåla utflyktsbåtarna ankrar med rep och bojar för att inte kasta ankare på sköra koraller.
Men den viktigaste insatsen för miljön är att antalet gäster är begränsat. Medan närliggande hotell erbjuder runt 1 500 rum vardera på lika stor yta, har Helmy nöjt sig med 60.
– Revet klarar inte mer. Vi ser redan att djurlivet och korallerna är på väg att förstöras vid de andra hotellen, säger han.
Lokala politiker försöker pressa honom att ta emot fler turister för att möta efterfrågan, men Helmy vägrar.
– Folk säger att jag har dykt så mycket att jag blivit galen av kvävet, eftersom jag inte är här för att tjäna pengar. Men om vi fortsätter att exploatera reven kommer vi snart inte ha något marint liv att turista vid över huvud taget, säger Helmy.
Ekotänket genomsyrar hela anläggningen, från återvinning till boende. Om man vill kan man bo i en egen liten stuga, men de riktiga miljövännerna sover i tält. Eftersom Egypten är känt för sina magsjukebakterier väljer vi en stuga med egen dusch och toalett. På baksidan breder öknen och de mjukt böljande sandbergen ut sig. Från framsidan är det bara några meter ner till vattnet. Men vi inser snart att tälten som ligger direkt på stranden är mycket populärare.
– Jag är här för att bo nära naturen. Det är väldigt speciellt att vakna upp med vågorna precis utanför tältduken, säger en av de andra gästerna och skakar på huvudet åt att vi bor i stuga.
Prismässigt är det inte så stor skillnad. Att bo i tält kostar 30 euro per natt, stuga 40. För 35 euro får du ett större och lyxigare tält med dubbelsäng och fåtöljer.
I priset ingår frukost, lunch och middag. Det är förvisso inte någon fantastisk kulinarisk upplevelse, men väl en god och varierad buffé som intas på altanen med utsikt över den obrutna horisonten. Inte blir vi magsjuka heller.
Gästerna består främst av inbitna semesterdykare, men några snorklare har också letat sig hit. På utflyktsprogrammet står allt från nattdyk till ”flyta med strömmendykning” och hajskådning. Beroende på årstid kan man se både hammarhaj och oceanhaj. Har man riktig tur kan man till och med se tiger- och valhaj.
– Jag har dykt på ett tiotal platser i Röda havet och dykningen här är den bästa jag har varit med om. Kvaliteten på koraller och djurliv är fantastisk, och det är en otrolig upplevelse att dyka utan en massa andra människor i närheten, säger Stephan Gachet som rest hit från Frankrike.
Om man mot förmodan skulle ledsna på livet under ytan och vill lära sig mer om den lokala beduinkulturen kan man åka på utflykt i öknen. Den som vill kan rida kamel, campa i bergen eller åka på stjärnskådning.
Är man på jakt efter ett diskodunkande nattliv får man däremot resa någon annanstans. Hit kommer man för havet och lugnet. Efter middagen strosar några i väg till beduincaféet på stranden för att röka vattenpipa under stjärnorna, resten stannar på altanen.
Här och var hörs ljudet av låga röster och skratt bakom en upplyst tältduk, men strax före midnatt slocknar lamporna och tystnaden lägger sig över stranden. Snart hörs bara vågorna och de mjuka havsvindarna.