Det blir ett absurt möte med det svenska. Himlen över Malackasundet har just öppnat sig och vräkt ut sitt regn över stranden. Folk rusar in under första bästa skydd. Shorts- och bikiniklädda huttrar tillsammans på Sandy Beachs servering. Öns stränder mörknar och palmbladen rister. Nästan omärkligt smiter den kände svenske skådespelaren in under taket. Hatten och solglasögonen lurar ingen.
- Det är ju han, Skärgårdsdoktorn, viskar någon samtidigt som ön bäddas in i en ovädersskymning.
Vi är på Langkawi, huvudön i en ögrupp med samma namn vid Malaysias västkust, strax söder om den thailändska gränsen. Och här finns en annan historia, om en verklig skärgårdsdoktor.
Även denne var ung och ambitiös. Under några år på 70-talet tjänstgjorde han på ön, omtyckt och respekterad av öborna. Langkawis natur och människor gjorde starkt intryck på honom, och han skulle inte glömma dem när han återvände till fastlandet för en helt annan karriär.
Läkaren var Dr Mahathir Mohamad, sedan 1981 mer känd som Malaysias ständige premiärminister.
Langkawi var ett yrvaket turistmål i det tidiga åttiotalet, men 1987 kom startskottet för en storsatsning. Premiärministern, som var övertygad om öns potential, införde skattefrihet för tobak och alkohol och hotellanläggningarna började byggas ut.
Tolv år senare pågår fortfarande den framgångsrika satsningen. I dag finns en toppmodern flygplats, flera förstklassiga hotell och två golfbanor. Mellan flygplatsen och öns mest utbyggda strand, Pantai Cenang, pågår ett storslaget projekt för att bygga en tredje golfbana - indonesiska gästarbetare fyller igen en stor havsvik med jordmassor för att skapa de rätta förutsättningarna för arton hål.
Intill ligger en mycket exklusiva hotellanläggningen Pelangi Beach Resort, där ingenting fattas. Lyxiga bungalower ligger utspridda kring poolområdet, restauranger och träningslokaler. Hotellets storslagna lobby är värd ett besök även om man inte tänker checka in. Här bor franska miljonärer, tyska direktörer men också svenska charterturister. Har man råd att bo här måste man uppskatta oavbruten musikalisk underhållning och en serviceanda utan like.
Det finns också gott om billiga, mindre påkostade inrättningar vid Pantai Cenang. Småhotellen är många och ligger tätt, men det blir inte trångt. Tidigt på förmiddagarna är Pantai Cenang ett sovande paradis, på eftermiddagarna ett lagom befolkat badnöje.
Mitt på dagen är det skönt att sitta i skuggan under palmerna, och då kan man få sällskap av småflockar Mala Kerbaufåglar, ett slags asiatiska gråsparvar som gärna äter dina chips. Blir de upprörda kan de åstadkomma de mest enastående ljudeffekter.
Restauranger är ingen bristvara längs stranden, flera charmiga ställen ligger också längs vägen ovanför. Variationen är stor, man hittar alla sorters asiatisk mat på menyerna, men också europeisk. Fisk och skaldjur är genomgående det bästa, hummer på Kinarestaurangen Orkid Cenang kan rekommenderas.
Vid vägen ligger restaurangen Shampor Shampor som drivs av Uma Holm, en malaysiska som bott i Sverige några år. Det går utmärkt att beställa på svenska. Restaurangen har den fräckaste inredningen i trakten, men också en hel del kul på menyn. Beach Gardens restaurang vid stranden satsar mycket på europeisk mat.
Den som vill röra på sig kan åka vattenskidor, hyra vattenskoter och flyga fallskärm. Eller, om man känner sig hågad, rida på en gul jättebanan som studsar fram över vågorna. Men trevligast är ändå en båttur i skärgården, i någon av de flatbottnade, snabba båtarna.
Då stryker man alldeles intill höga, nästan overkliga öar vars nedre är perforerat av gångar och grottor. Ögruppens grottor är legendariska och lär vara fulla av fladdermöss. Högt ovanför öarnas vildvuxna toppar seglar vithövdade havsörnar med vakande ögon.
Så kallad "islandhopping" är ett bra sätt att komma ut i skärgården. Då får man besöka Den havande jungfruns ö, Pulau Dayang Bunting. När man närmar sig ön ser man tydligt att konturerna liknar en gravid kvinna som ligger på rygg.
Inne på ön finns en djup färskvattensjö med badbrygga; det sägs att kvinnor som vill bli gravida kan bada här för att öka sin fruktsamhet. Oavsett bonuseffekter är det skönt att slippa saltvatten ett tag. Legenden talar också om en vit krokodil som lever i sjön, men det enda som hotar oss under vårt besök är en grupp vilda kineser.
Ett annat nöje är att hyra moped eller bil och åka inåt ön. Langkawi är en sol- och badö och har inte så många unika utflyktsmål att erbjuda, men här finns bland annat ett batikcenter, glasbruk och en krokodilfarm. Book Village är några bokhandlar mitt ute i djungeln. Hög luftfuktighet och böcker är ingen bra kombination, även om det finns luftkonditionering. Men ön är spännande och man kan hitta flera fina stränder med hjälp av en enkel turistkarta.
För industri-aficionados, älskare av gamla fabriksmiljöer, finns ett måste: att åka till Pantai Pasir Hitam, Den svarta stranden, på norra delen av ön. Lavastranden är lite skräpig och svår att ta sig ner till, men om man stannar ovanför har man en utsökt panoramavy över en av världens vackrast belägna cementfabriker.
När det gäller rost-patina och tyngd är den fullt i klass med de mästerverk som går att hitta i till exempel norra Indien - men den här har strandtomt. Vill man njuta av utsikten några dagar i sträck kan man ta in på Black Beach Hotel på andra sidan vägen.
Satsningarna till trots är det ännu en oförstörd och idyllisk ö vi möter. Liksom de övriga tigerekonomierna är Malaysia sedan länge nere i en konjunktursvacka som sannolikt dämpat exploateringstakten. Men Langkawi tycks vara på väg in i en ny fas, det enorma golfbaneprojektet vid Pantai Cenang ger en vink om vad som komma skall.
Kan hända har skärgårdsdoktorn fler kurer på gång.