Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Äta ute

Asian Post Office: Bar, service och adress är bättre än maten

Krogkommissionen. Den utlovade ”resan genom Asien” kan i bästa fall beskrivas som en berg-och-dalbana. En tröst i tillvaron är att personalen är ovanligt rar och uppmärksam.

2

ASIAN POST OFFICE
Adress: Regeringsgatan 66.
Tel: 08-20 60 10.
Hemsida: www.asianpostoffice.se 
Öppet: Lunch mån–fre 11.30–14.30, mån–tis 16.30–00, ons–tor 16.30–01, fre 16–02, lör 12–02.
Prisklass: Mellan.

Det var länge sedan cross over-köket var hett på Stockholms krogscen. Men trots att begreppet har fallit i vanrykte fortsätter många krögare att remixa internationella smakämnen och råvaror i jakt på en egen profil. Idén är ju inte korkad, om än ganska svår att förverkliga väl.

Asian Post Office (APO) på Regeringsgatan lanserar en variant på detta blandtema genom att servera en meny tänkt att fungera som nedslag i länder som Thailand, Vietnam, Kina och Indien. Hemsidan utlovar en ”resa genom Asien”. Tanken tycks vara att samla några av de rätter som ryggsäcksluffarna möter på sina resor i österled. En onekligen storslagen ambition med tanke på världsdelens omfång (jordens största och mest folkrika). 

Rätterna i denna eleganta lokal – medvetet byggd med en rumslig assymetri för att skapa avskilda ytor – är tänkta att intas som share food enligt rådande trend. Beställningar på åtminstone tre, fyra, rätter krävs för att stilla hungern hos två gäster. 

Som första servering får Krogkommissionen vid ett besök in knapriga wontonchips (60 kr) med en tonfiskröra, enligt varudeklarationen spicy, men den saknar utlovad hetta. Ändå en trevlig och prisvärd inledning som lovar gott inför vad som komma skall. Utmärkt fingermat är också den rågade bunken med sötstarka popcorn shrimps (145 kr), försvinnande goda i all enkelhet och som gjorda för att ackompanjera sejdlar med kall lager på närmaste bardisk. 

Fat ranger beef tataki (225 kr) – tunna remsor ryggbiff med vitlök, tryffel, citrongari, inlagd ingefära – jämte asiatiska nashipäron (sandpäron) – är en annan läckerhet till munsbit med både pigga och märgfulla klanger. Den näpna chicken bao slidern (175 kr) likaså. Både kul presenterad och med fint krisp till majonnäsens kimchitoner. Så långt allt väl. 

Sedan blir det knivigare: Kökets pannfrästa scallion pancakes – lika indiska parathas – bärs fram med egen, utmärkt, chili- respektive hoisinsås och kostar förvisso blott 65 kronor, men är stekta långt bortom all rimlig krispighet. Torra som kartong. 

Fried rice med snökrabba (195 kr) är ytterligt prosaisk och i sanningens namn långt ifrån prisvärd. Dumplings fyllda med fläsk och räka (125 kr) nåt halvt snäpp bättre, men alltför kladdigt degiga och karaktärslösa för att övertyga den som fått bättre och billigare knyten i osiga gatukök. Samma omdöme gäller tyvärr vegovarianten (125 kr). 

Men trots det för närvarande svajande köket har denna krog ändå förutsättningar att bli ett tillhåll för den partysugna publiken på språng ut i Stockholmsnatten.

Inte heller tonfisken med nudlar (165 kr) – förvisso tjusigt presenterad i en fräsch salladspaketering – övertygar oss. Kungskrabban med madrascurry (255 kr) är menyns dyraste rätt och ett direkt haveri: Kräftdjuret är habilt anrättat, men den tillhörande såsen så blek och jolmig att den tangerar det svårätliga – och då är KK:s utsända ändå utomordentligt härdade uteätare. 

En hygglig skaldjursvariation i skål på kammussla och lätt friterad bläckfisk försedd med några granna melonrättika-hyvlingar (185 kr) råkar också illa ut. Anrättningen är nedsänkt i en gräslig fettfond på bränt sojasmör med härskna toner och som dessutom separerats och flutit ut i ett osnyggt rapsgult respektive tobaksbrunt skikt. 

Hur kvalitetssäkrar detta kök sina rätter? 

Den som vid det här laget är deppig får trösta sig med den klassiska fulklassikern friterad banan (75 kr) till lönnsirap och vaniljglass. Barnsligt gott också här. 

I den inbjudande baren, Asian Post Office självklara mittpunkt, skakas dessutom ett dussin ambitiös cocktails (68–138 kr). Prova gärna lemongrass – en precis blandning på gin, sake, sydafrikansk rooibos, ingefära och citrongräs. Tillsammans en styrketår stark nog att också fördriva den hiskeliga smaken av bränt sojasmör.

Jättebaren och adressen, en trappa upp från den brusande Kungsgatan, är tveklöst en tillgång för APO. Maten är i dagsläget det icke.

Men trots det för närvarande svajande köket har denna krog ändå förutsättningar att bli ett tillhåll för den partysugna publiken på språng ut i Stockholmsnatten. En noga utvald samling av de bättre smårätterna här i kombination med välmonterade drinkar kan bli en bra start på en festkväll.

Ett plus förtjänar dessutom den uppmärksamma och vänliga personalen. Ovanligt rar och uppmärksam är den.

Ingen liten sak när man vill ha trevligt.

Läs fler krogtester 

Matsvinn blir middag på pop up-restaurang

Kocken Paul Svensson har länge missionerat för att minska matsvinnet, bland annat med kokboken ”Den nya husmanskosten”. Nu startar han också konceptet ”Retaste”, en pop up-krog på Söder med mat gjord på råvaror som annars skulle ha blivit matsvinn.
– Viktigast i detta projekt är ifrågasättandet av varför vi väljer bort vissa delar av växt- eller djurriket, medan vi ser andra delar som prima. Det är inte så hållbart i längden, säger Paul Svensson.
Restaurang Retaste rymmer sexton gäster per kväll, som samsas runt ett gemensamt långbord, och kommer att vara öppen för bokningar två kvällar i veckan från den 2 maj till 31 oktober.

Kocken Desirée Jaks har flera anledningar att fira

Unga stjärnskottet Desirée Jaks, 22 år, tog nyligen hem priset ”Nordic young chef of the year”. Hon jobbar till vardags på restaurang Agrikultur i Stockholm som nyligen fick en stjärna i Guide Michelin, och är dessutom medlem av Juniorkocklandslaget. Vid tävlingen tog även Ola Wallin guld, i seniorklassen.