Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

Med is i magen

Island är fullt av hisnande landskap som under sommaren bjuder på rafflande äventyr med flotte, häst, snöskoter, fyrhjuling och stegjärn.

- Henne kan man aldrig lita på, säger han och skrattar.

Området kring flygplatsen Kefla­vik, som en gång dominerades av den amerikanska flygbasen, är likt ett kargt månlandskap, med stelnade lavaformationer och kala klippor som letar sig ut mot havet. Ett resultat av vulkanernas aktiviteter under århundranden.

Vi har rest hit för att under en intensiv långweekend pröva det äventyrliga Island, med basen vid Hella och laxälven Rangá på den södra delen av ön, där vi bokat plats på hotellet med samma namn som älven.

Vi blir hämtade på flygplatsen av svensken Björn Eriksson, som sedan fyra år tillbaka driver anläggningen - mitt ute i ingenstans. Åtminstone känns det så när vi knappt två timmar senare närmar oss Hella, efter en sällsam färd över bergsplatåer och högland via växthusstaden Hveragerdi med sina heta källor.

Den stocktimrade byggnaden, som mer liknar en nordamerikansk "mountain lodge" ligger vid en av Islands bästa laxälvar.

- Visst är den Kanadainspirerad. Timret och byggtekniken kommer därifrån. Men vikingarna på Island hämtade ju sitt virke där för över tusen år sedan - så det är egentligen inget nytt, säger Björn och pekar samtidigt ner mot Rangá-älven.

- Här betalar fiskeentusiasterna motsvarande 14.000 svenska kronor för en dags fiske under högsäsong. Förra året fångades över 4.000 laxar.

Och han vill gärna skryta lite med att både vår svenske kung, Göran Persson och Clint Eastwood testat fiskelyckan i samband med hotellvistelsen.

- En härlig kombination, va? säger Björn och skrattar.

Vi hivar in packningen på våra rum för att sedan nyttja den fina aftonen till en ridtur på islandshäst med Láurus Bragason som guide. Han bor i granngården en knapp mil bort. En riktig "hästviskare" enligt Björn och även specialist på det isländska eposet Njals saga, som utspelar sig i just det här området.

Efter en kort instruktion rider vi ut i det grönskande hedlandskapet, mer likt en prärie, med vulkanen Hekla i fonden. Ganska omgående kommer vi in i den klassiska tölten, en gångart som känns riktigt bekväm efter några minuters mer okontrollerat skumpande.

- Att rida islandshäst handlar mycket om attityd och fokusering, säger en skäggig Láurus, som tagen ur en av Hrafn Gunnlaugssons klassiska filmer "Korpens skugga" och "Korpen flyger".

Stora delar av filmerna spelades in här i området.

- Du måste visa hästen att det är du som bestämmer men samtidigt inte vara för hård med tyglarna, vilket kan vara en svår balansgång till en början.

Láurus har arbetat professionellt med hästar i över 20 år och kan inte tänka sig ett bättre jobb.

Ett par timmar senare, när solen kittlar horisonten är vi tillbaka vid hotellet, där vi avslutar vi med viltbuffé i den lilla restaurangen. Ett sällskap amerikaner har också hittat hit och vi njuter alla av både ren, ripa och hjort, i form av stek, tjälknöl och gryta. På bordet finns också isländskt lamm, gravad lax från älven och röding från bergen. Det mest udda inslaget är dock sushi på marulk toppad med löjrom.

Tidigt nästa morgon tar jag en promenad längs Rangá och står en lång stund och beundrar två flugfiskare som trotsat de tidiga timmarna. Linorna skimrar i soldiset och kasten är många och långa. Rörelserna ser ut som en slags meditation i rörelse.

- Jag brukar fiska här några dagar varje år i slutet av sommarsäsongen. Det är ju en stor och maffig flod, som förra året rankades som en av de bästa på Island, säger Jon Stefan Karlsson från Reykjavik.

Han fiskar tolv timmar om dagen och gårdagens fiske resulterade i en riktig jättelax på tio kilo.

Stefan berättar att fiskekortspriserna utanför högsäsongen sjunker rätt kraftigt, till mer drägliga 1.500 svenska kronor.

- Och det är värt varenda krona.

I dag ska vi vidare upp på höglandet, med Fridrik Pálsson som guide. Han äger bland annat hotell Rangá och Highland Hotel, dit vi planerar att ta oss under dagen. Vi färdas i hans fyrhjulsdrivna jeep rakt norrut i riktning mot Hekla och på frågan om den vulkaniska aktiviteten så konstaterar han också att Hekla är på gång.

- Allt pekar på att hon kan vakna till när som helst, enligt seismologerna. Så vem vet vad som händer idag, säger Fridrik med ett leende.

Vägen skiftar ganska snart från asfalt till grusväg, för att efter någon timme förvandlas till en tät, svart sandbana.

- Det här är resultatet av Heklas utbrott i slutet av 1940-talet, kommenterar Fridrik och pekar ut mot de svarta oändliga dynerna, där de stelnade lavaformationerna skapar smått surrealistiska mönster i landskapet.

Den närmare 1.500 meter höga vulkanen, vars topp är täckt av en skir molnslöja, har haft ett 20-tal utbrott under historisk tid - förs­ta gången år 1104 och senast år 2000.

Vid det jättelika utbrottet 1947 blev toppen 50 meter högre, berättar Fridrik samtidigt som han kopplar in fyrhjulsdriften. För nu börjar den riktigt trixiga delen. Vägen har övergått till en knappt skönjbar stig, där vi med jämna mellanrum också får korsa både stora och små vattendrag, som kräver hög markfrigång på fordonet.

Fridrik lyckas manövrera jeepen nästan ända fram till den lilla vandringsstigen som leder upp till Hek­las topp. Vi har planerat att ta oss upp till toppkammen till fots, men på bara några minuter har tunga regnmoln svept in, tillsammans med en byig, kylig nordanvind, så vi nöjer oss med en kortare vandring en bit upp.

- Det här är Island, kommenterar Fridrik. Ofta får vi fyra årstider under en enda dag, med både sol, snö, regn och dimma.

Highland Hotel vid Hrauneyjar är vårt nästa mål, en utmärkt bas för fotvandringar i bergsområdet. Medan vi äter en sen lunch som ­består av stekt nyfångad röding med smörslungad potatis visar Fridrik på kartan var vi ska vandra under eftermiddagen.

Det blir en behaglig tur till Hrauneyjarfoss längs kanten av Tungnaárgljúfur, en smal och mäktig kanjon, där klippväggarna kastar sig ner mot vattenmassorna.

Mäktiga vattenfall finns det gott om på Island, en attraktion som aldrig slutar att fascinera. Den sex kilometer långa turen i piskande regn är minst sagt uppfriskande och det känns gott att åter komma in i stugvärmen.

Det lilla hotellet erbjuder förstås varma bad i två stora trätunnor ute på gårdstunet och där sitter vi sedan en lång stund med var sin pilsner och njuter av hetvattnet samtidigt som regnet övergår till snöblandat slask.

- Det jag gillar med landskapet på södra delen av Island är koncentrationen av allt som finns på hela ön, säger Fridrik och sippar på sin öl. Här finns heta källor, gröns­kande hedlandskap, mäktiga vulkaner, vattenfall i mängd och närhet till havet med stränderna och lavasanden.

Vid middagsbordet får vi sällskap av ett gäng svenskar, som är ute på äventyr. Det visar sig vara återförsäljare för Honda som ska ut och testa en ny modell av fyrhjuling, hitskeppad enkom för detta.

Gotlänningen Berra Marcusson, som kört Paris-Dakarrallyt med motorcykel ett par gånger, är guide. Han arrangerar också motorcykelfärder på Island sedan några år tillbaka.

Men nu är det fyrhjuling som gäller.

- Har ni lust att testa en sväng i morgon förmiddag så har vi en maskin över. Ta chansen, vet ja, säger Berra med ett leende.

Under natten vaknar jag till flera gånger av att stormvindarna rister och sliter i huset, så att väggarna vibrerar. Och ute vräker snön ner.

Det känns märkligt att vakna och kliva ut i ett helt snöklätt landskap. Ovädret har dock dragit bort och nu bryter solen igenom molntäcket.

Jag kan inte motstå gårdagens erbjudande och får låna både hjälm, skinnställ och ryggplatta. Fridrik och fotografen Anette Nantell hakar på i jeepen och plockar upp mig några timmar senare, efter en fantastiskt rolig terrängkörning över is och snö, i riktning mot Hekla.

Hondagänget fortsätter för en längre och mer spektakulär tur, medan vi kör vidare mot Landmannalaugar och de heta källorna. Från ett snötäckt landskap i minusgrader till djup grönska och sommarvärme på ett par timmar.

Landmannalaugar är ett av de mer populära utflyktsmålen för både islänningar och utländska turister. Det är framförallt vandringen och de heta källorna som lockar.

Så vi plockar av oss fleecetröjor och långkalsonger för att sedan försiktigt glida ner i de naturliga poolerna, där det svavelosande vattnet inbjuder till långa sittningar.

Diana och Daniel Posen från Schweiz har redan varit här ett par timmar.

- Vi har Reykjavik som bas och gör dagsutflykter. Men här blir vi nog kvar en natt, för att få tid att vandra lite också.

Vi letar oss tillbaka till Rangá och havet på betydligt bredare vägar, rätt så mätta efter alla intryck.

Dagen efter är det isklättring och snöskoterkörning på Mýrdals­jökull som gäller. Efter en timmes körning österut längs med kusten uppenbarar sig den väldiga glaciären, som döljer ännu en mäktig vulkan - Katla.

Och längs vägen passerar vi två av Islands mer spektakulära vattenfall, Seljalandsfoss och Skógafoss. Bägge ligger längs den spikraka kustvägen.

Vid Seljalandsfoss kan man till och med vandra in bakom själva vattenfallet för att ta del av regnbågsformationerna som bildas av vattenmassorna.

Rakt i söder ligger Vestmanna­öarna, där Heimön 1973 drabbades av ett stort vulkanutbrott. De drygt 6.000 invånarna fick därför evakueras under dramatiska former.

Vid en av Mýrdalsjökulls utlöpare erbjuder Benni Bragasson snöskoterutflykter på glaciärvidderna.

Vid vägens slut parkerar vi bilen för att sedan fortsätta med hans fyrhjulsdrivna jättejeep upp till isen och snön, efter att först ha blivit utrustade med både varm overall, hjälm och skidglasögon.

Det är en strålande vacker dag, vindstilla och flödande sol.

- Det är få dagar under året som vi har det så här bra, kommenterar Benni, som efter att ha gett en kort instruktion i hur man gasar, bromsar och balanserar fordonet, tar täten.

Vi kör i kolonn, för Benni har noga poängterat att det finns rejäla sprickor och crevasser vid sidan av färdlinjen. Det snöade ju rejält i förrgår natt, så nysnön har täckt de sprickor man tidigare kunde skönja med blotta ögat. Isen är dessutom över 400 meter tjock där vi kör fram i kringelkrokar, så en riktigt bred spricka kan skapa ett rejält fritt fall med både fordon och förare.

Benni kartlägger noga varje morgon isens förändringar och lägger in den säkra rutten på sin gps.

Det är en klart maffig känsla att ta sig högre och högre upp för den väldiga issluttningen, för att efter en timme stå uppe på platån med en panoramavy över både istäcket och havet. Solen hettar rejält och jag svettas floder under min polarvarma overall.

Benni leder oss en annan väg tillbaka och nu blir det riktigt roligt att köra, med solen i ansiktet och en lagom fartvind. Bennis förmanande ord om glaciärsprickorna gör det hela extra spännande.

Efter en smörgåslunch på Bennis solvarma altandäck fortsätter vi ner i dalen för att efter några kilometers bilfärd än en gång söka oss upp mot glaciären. Den här gången för isklättringens skull.

Isklättring är stort på Island och Mýrdalsjökull erbjuder stora möjligheter, både för nybörjare och mer avancerade isfantaster.

Karl Friðriksson, som driver företaget Ultima Thule, är redan på plats och har plockat fram stegjärn, hjälmar och isyxor.

Vi vandrar uppför och in i ett säreget pyramidlandskap, där de små isbergen är pudrade med den svarta lavasanden. En färd in genom snirkliga islabyrinter, där vi hör det dånande smältvattnet forsa i håligheterna långt nere i istäcket.

- Vulkanaskan är faktiskt från Katlas utbrott år 1918. Hon vållade ett jätteskalv som gav eko över hela Europa. Och snart kanske det är dags igen.

Karl leder oss fram till en tio meter hög isvägg där vi får praktisera lodrätt klättring, ordentligt säkrade förstås.

- Spread your legs and stick your ass out, ropar Karl och skrattar när jag darrande klamrar mig fast likt en spindel på den blöta väggen.

Med maxpuls och rejäl mjölksyra i både armar och ben känns det som en omöjlighet att ta sig vidare, men efter att ha djupandats en stund, med det sträckta repet som stöd, kommer jag vidare och lyckas hiva mig upp över kanten.

Vi övar vidare och avslutar turen med att utforska flera grottor där isen skimrar i blågröna nyanser.

Innan färden tillbaka till Rangá fortsätter vi ut till kustsamhället Vik i Mýrdal, där stränderna är playaliknande och havet hisnande vilt. En utmaning för våghalsiga surfare.

I solnedgången ser vi fem kvinnliga ryttare närma sig i full galopp på sina kraftfulla islandshästar, för att stunden senare passera oss på några meters avstånd. Det enda vi hör är hovslagen och hästarnas vilda frustanden och de blir snart till små prickar längre österut, där stranden ser ut att försvinna i havet.

Det blir ännu en afton i Rangá med hett kvällsbad i tunna och lammfilé till middag. Och en tidig kväll för att orka med morgondagens vilda forsränning, som får avsluta våra äventyr på ön.

Vi tar oss nästföljande dag till Hvitáälven i väster, riktning Geysir och Gullfoss. Ännu en dag med oförskämt gott väder.

- Ni har ruggig tur, menar Björn som kör oss dit. Han är också sugen på en färd bland de virvlande vattenmassorna.

Det är åtta personer som samlats vid Arctic raftings mötesplats, där vi får vår utrustning i form av våtdräkt, hjälm och flytväst.

- Nu är vattenståndet lågt, så det kommer inte att bli en alltför dramatisk färd, säger vår rorsman, som också heter Benni.

Vi blir körda åtta kilometer uppströms för att påbörja färden där älven stilla flyter fram. Efter noggranna instruktioner i hur man både paddlar, sitter och agerar om flotten skulle välta, glider vi i väg. Vattnet är isande kallt och gråbrunt av all sediment från glaciärerna längre upp.

Och visst blir det periodvis riktigt spännande, med rejäla vågor och forsande vatten som griper tag i gummibåten med full kraft.

- Paddla på! Left side! skriker Benni och vi paddlar för allt vad vi är värda.

- And now right!

Efter en timmes ganska adrenalinstinn färd kommer vi in i lugnt vatten igen.

- Nu är det dags för lite cliff-jumping, hojtar hans kollega ­Magnea.

Vi styr mot land och vandrar upp till en närmare tio meter hög klippavsats där hon raskt visar vad som gäller. Magnea hoppar med full kraft ut från klippan med huvudet före och dyker smidigt ner i vattnet, för att sedan lugnt och stilla simma in till den klippiga stranden.

Sedan är det vår tur att pröva - för den som vill. Jag nöjer mig att titta på, för vattnet är väl så kallt, även med våtdräkt. Men fotografen Anette Nantell kan inte hålla sig, efter att ha dokumenterat flera stilfulla hopp.

Och sedan fortsätter vi paddlingen ett par kilometer till i mer lugnt tempo, även om vi gör vårt bästa för att skvätta ner varandra med allehanda tricks.

Färden slutar strax nedanför Arctic raftings basläger, där Benni och Magnea bjuder oss att tina upp i de heta badtunnorna, som eldats ordentligt inför vår ankomst.

Färden till Reykjavik, där vi ska bo den sista natten, går via Gullfoss, Geysir och Thingvellir, de tre stora turistattraktionerna på Island. Vattenfallet är sanslöst vackert så här i solnedgången när alla turister åkt hem för dagen. I Geysir får vi se Strokkur spruta kaskader av vattenånga och vid den gamla tingsplatsen Thingvellir är vi helt ensamma på utsiktsplatsen.

Nu är det bara en timmes bilväg kvar till Reykjavik och Nordica hotel. Det blir nog en rätt lugn afton, med tanke på att flyget avgår redan sju på morgonen. Reykjaviks berömda nattliv får vänta tills nästa gång.

Resa dit: Iceland Express flyger

Resa dit: Iceland Express flyger direkt Stockholm-Reykjavik onsdagar och söndagar 15 maj-31 augusti från 1.000 kr t/r. SAS flyger direkt från Arlanda måndag, onsdag och fredag, kostar från 650 kr enkel resa. Iceland­air flyger alla dagar i veckan och har priser från 1.300 kr t/r.
Äventyr och logi: Det finns ett rikt urval aktiviteter på ön.
På www.visiticeland.com finns praktisk och nyttig information på svenska kring både aktiviteter, boende, mat, kultur och nöjen.
För information kring boende och äventyr på södra Island och höglandet se www.allseasonhotels.is
På hotell Rangá och Highland Hotel ordnar personalen hämtning/lämning vid flygplatsen samt transporter till och från arrange­mang.
Mer om rafting, kajakpaddling och isklättring - www.arcticrafting.is
Mer om glaciär­äventyr med snöskoter - www.snow.is
Mat: Det kostar att äta ute på Island, i synnerhet i Reykjavik. Räkna med 500 sek för en trerättersmeny.
Bilhyra: Räkna med drygt 6.000 kr för en fyrhjulsdriven Toyota Rav4 eller liknande för torsdag-söndag inklusive fria mil och försäkring. Vägnätet i Reykjavik med omnejd är väl utvecklat. Det är när man kör till de inre delarna av ön som man bör tänka på vägval och årstid.
Klimatpåverkan: Utsläppskalkylatorn på dn.se/kollaresan visar att en flygresa Stockholm-Reykjavik t/r orsakar utsläpp av 470 kilo koldioxid som kostar 49 kr att kompensera, vilket DN också gjort. Pengarna går till miljöprojekt som minskar utsläppen i motsvarande grad.