Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

Singapore – både storstad och djungel

Orörda tropiska skogar och intensiva shoppingstråk. DN:s utsända njöt av grönskan och kontrasterna i megastaden och önationen Singapore. Följ med och upptäck Sydostasiens minsta land – bara en fjärdedel så stort som Gotland.

Skjortan är alldeles blöt av den fuktiga hettan och från pannan rinner svetten ner i ögonen som börjar svida. Sista backen – en smålerig, stenig stig genom djungeln, är också den jobbigaste, sedan följer en utförslöpa ner mot havet. Uppförslutet känns lite lättare tack vare apflocken inne bland träden. De tjattrar, kivas och får lövverket att prassla när de kastar sig från gren till gren.

Aporna – långsvansade makaker – har här på den djungelgröna ön Pulau Ubin sällskap av många andra vilda djur som vildsvin, utter, näshornsfågel, mushjort och färggranna djungelhöns. Och även om det blivit allt mer sällsynt ser man då och då sävliga sjökor och pilsnabba delfiner i vattnen närmast ön, trots de hundratals lastbåtarna i Singapores stora hamn, vars ankringsplatser sträcker sig ända hit längs landets hela sydkust.

Singapore är en ekonomisk framgångssaga – en av de fyra asiatiska tigerekonomierna. Rekordsnabbt lyftes landet ur fattigdom till ett modernt välstånd som kommer de flesta invånarna någorlunda till del, bland annat genom stigande löner och rejält höjd bostadsstandard.

På köpet har den lilla stadsstaten, på en ö bara en fjärdedel så stor som Gotland men med en befolkning på närmare sex miljoner, gått från att vara ett småtrist om än välordnat stopp på en Asienresa till ett resmål i sig med långt mer att erbjuda än de flesta besökare hinner med ens på en vecka.

Att det finns vild djungel kvar trots alla människor och skyskrapor kommer ändå lite som en överraskning. Pulau Ubin ligger nära flygplatsen, är naturreservat och har bara något hundratal invånare trots att ön utgör 1,5 procent av Singapores hela landyta.

När vi kliver av taxibåten i öns enda by är det uppenbart vad de flesta invånarna sysslar med. Den enda gatan kantas av massor av cykeluthyrare, ett par enkla matställen och ett litet kinesiskt tempel.

– Du får inte missa att cykla till är Chek Jawa wetlands, säger Lim, som är född på ön och hyr ut cyklar sedan tio år tillbaka.

De flesta besökarna hyr cykel – det perfekta sättet att ta sig runt på ön. Men ganska många väljer att gå i stället, speciellt de stora grupperna av singaporianska ungdomar som kommit för att tälta någon natt.

Överallt ser man vackra fåglar, speciellt vid de numera vattenfyllda stenbrotten och vid ett avsides tempel finns en damm sprängfylld med sköldpaddor och kattfisk, som alla blir som tokiga när en besökare kastar i ett par söndersmulade kex.

För drygt hundra år sedan fanns det tiger här i trakten, men den enda Tiger som finns här nu är den lokala ölen som får svalka strupen vid lunchtid i väntan på skaldjursrätterna.

Den svettiga cykelturens mål är för de flesta våtmarkerna och besökscentret längst i öster där vi serveras intressanta kunskaper om mangroveskogens flora och fauna under en lättgången promenad genom skogen och på broar ut över vattnet. Väl tillbaks på cykelparkeringen har aporna tagit över på jakt efter mat och den kaxigaste av dem poserar villigt på mitt cykelstyre.

Till Changi Point varifrån färjorna till ön går tar man sig med en combo av tunnelbana och buss. Det blir samma väg tillbaks, fast för min del med dubbeldäckarbuss hela vägen – vyn från övervåningen är fin när man passerar genom förstäderna. Allt från stadsdelar med enbart hyreshus på 25-våningar till de som domineras av de rikas villor. Närmare centrum passerar vi också de än i dag traditionella stadsdelarna Geylang och Katong där kommersen knappt förändrats alls under landets modernisering: gator fulla av varor; mat, färsk frukt, järnprodukter, möbler och mycket folk... När kvällen kommer tar i stället prostitutionen över längs flera stråk, något en oskyldig besökare lätt missar då det sker singaporianskt diskret.

En annan stadsdel som bussen kör förbi är Changis väldiga fängelsekomplex. Men landet har bara ett enda fängelse på en befolkning lika stor som Danmarks och då är det kanske inte så konstigt att fängelset ser stort ut.

Söker man ett mer genuint Singapore än de moderna skyskrapornas är Little India och Arab quarter rätt trakter.

Britter och australiensare associerar oftast Changis fängelse med den japanska ockupationen under Andra världskriget, då många internerade soldater och civila gick under av svält och misshandel här. I dag finns ett litet kapell kombinerat med museum i närheten. Det är sevärt, men ändå snäppet mindre intressant än det nyare museet Old Ford Factory som tar ett helhetsgrepp på ockupationsåren. Fabriken som blivit museum ligger nära Singapores andra större vilda naturområde, Bukit Timah nature reserve som inkluderar öns högsta punkt, 163 meter över havet. Spana efter stora varaner när ni vandrar längs parkens leder.

Foto: Johan Öberg

Söker man ett mer genuint Singapore än de moderna skyskrapornas är Little India och Arab quarter rätt trakter. Den indiskdominerade stadsdelen känns som en snabbtripp till Sydindien, speciellt kvällstid med alla kulörta lyktor, gator packade av tygaffärer, billiga elektronikdito och massor av frukt- och grönsaksstånd uppblandade med otaliga vegetariska restauranger där det än i dag intas ät-så-mycket-du-vill-måltider på ris och currys serverade på nysköljda bananblad.

Som en magnet mitt i Little India tronar jättevaruhuset Mustafa, ett välorganiserat kaos där det känns som om de säljer allt. Gå inte förbi hyllor med varor som lockar för det är svårt att hitta tillbaks i virrvarret, speciellt tidig kväll när köptrycket är som mest hysteriskt. Som tur är har Mustafa öppet dygnet runt – och mitt i natten är man nästan ensam.

Jag kommer därifrån med stora påsar indiska kryddor, snacks, chutney, badmintonracket och bollar och några tillbehör till stereon. Trots en dyr singaporedollar känns det som man fyndar här.

I Little India blandas de typiska gamla tvåvåningslängorna med sina smala arkader där högar av varor ofta tvingar ut fotgängarna på gatan med nya 25–30-våningsshus med tvätt på tork på stänger halvvägs till himlen.

Foto: Johan ÖbergI Arab quarter står däremot alla de gamla färgglada husen kvar, ett 20-tal kvarter omringade av skyskrapor där vissa gator helt domineras av traditionella butiker medan några i stället tagits över av hippa barer, matställen som främst lockar unga och ett snabbt växande antal turkiska affärer och matställen.

Vid ett bord på gatan utanför Blu Jaz sitter Jill och Nathan från Sydney:

– Vi älskar Arab quarter och bor på ett hostel några kvarter bort. Könsskilda sovsalar är väl ingen höjdare men vi är mest ute. Hit kom vi för att dansa, säger Jill.

De är rätt typiska för gästerna på gatans barer. Men bara en gata bort är allt lika traditionellt som det ”alltid” varit:

– Vi har haft vår tygaffär här i decennier. Många av kunderna handlar till bröllop och fest, berättar Masturah som har affär på Arab street. Hon gillar att området fått nytt liv – en sorts försäkring mot rivningar som utplånat så många andra traditionella områden i staden, som det mesta av Chinatown.

Det är i dag svårt att ana att Singapores främsta shoppingstråk – Orchard Road – fått sitt namn (orchard = trädgård) av de odlingar som vägen kantades av – muskot och peppar från mitten av 1700-talet, senare mest frukt. Men de sista plantagerna försvann för 100 år sedan. I dag dominerar shoppingtemplen, men gatan skuggas ännu av stora träd som i skymningen blir natthärbärge för tiotusentals högljudda småfåglar.

Ett område som inte hotas av grävskoporna är Singapores berömda botaniska trädgård som ligger på gångavstånd från Orchard Roads norra ände.

Botaniska trädgården öppnades 1859 som försöksodlingsstation. Mest berömt av alla försök är det när man 1877 lyckades få de från Brasilien utsmugglade gummiträdsfröna, som först fått gro i Kew Garden i London, att trivas i sin nya miljö. Tills dess fanns bara vilda gummiträd i Amazonas. Nu kunde andra odla dem och det blev gummiboom i Malaysia, då liksom Singapore under brittiskt styre.

I dag är gummiträden bara en av många tusentals arter här. Bara orkidéträdgården har över tusen arter och tvåtusen hybrider – en blomsterprakt som får en att tappa andan. I stället för heta växthus – överflödiga här där termometern pendlar runt 30-gradersstrecket året runt – finns ett stort kylt dito, där man visar orkidéer från bergstrakter och tempererade klimat.

Morgnar och kvällar fylls gångvägarna av joggare och på eftermiddagar träffas barnlediga mammor, familjer och par för picknick på Palm Valleys böljande gräsmattor. Söndagar dominerar i stället stans hembiträden på sin enda lediga dag. Det går fint att hänga i trädgården enda till midnatt – otänkbart i många delar av världen, men inte i Singapore med sin obefintliga brottslighet.

Men även om inga bostadsplaner hotar den botaniska trädgården har stans senaste megaattraktion flyttat fokus till annat håll.

Redan när hotellet öppnade blev Marina Bay Sands världsberömt: Tre lätt böjda skyskrapor med en megastor pool och trädgård på toppen som förbinder de tre huskropparna. Då fanns också pariserhjulet Singapore Flyer och ett par spektakulära museibyggnader på de nyaste tre kvadratkilometrarna land erövrat från havet. Vad som skulle bli av resten hölls ännu hemligt.

Men så färdigställdes i rask takt en av världens mest spektakulära nya trädgård, Gardens by the bay, med två enorma växthus – det ena med ökenväxter, det andra med regnskog och mäktiga inomhusvattenfall. Ute är trädgården indelad i olika teman och mitt i hela härligheten – som blivit ett av världens tio mest populära ställen att checka in på Facebook – reser sig en gigantisk skog i metall med en svajande gul hängbro emellan trädkronorna. Varje dag tas tiotusentals bilder här och det är bara att kapitulera för denna av människor skapade skönhet.

Här kan du äta dig mätt för en tjuga

RESA:

Den snabbaste vägen från Sverige till Singapore går med Singapore Airlines via Moskva (mellanlandning utan flygbyte) och med Finnair via Helsingfors, men utbudet av flyg är stort. Tur- och returbiljetter finns från strax under 4.000 kronor.

TA SIG RUNT:

Tunnelbanan, MRT, och de tydligt skyltade bussarna tar bara några kronor för enkelresor. Taxi använder alltid taxameter och kostar hälften mot i Sverige.

www.smrt.com.sg

BO:

Sovsalsbäddar går att få för en dryg hundralapp, dubbelrum från 500 kronor. Kan man tänka sig att betala närmare 2.000 kronor är utbudet av lyxiga hotell superbt.

Budget: Mori Hostel

Singapore är en dyr hotellstad, men det stora utbudet av vandrarhem gör att även budgetresenären trivs. På Mori kostar en sovsalsbädd från hundralappen, inklusive frukost.

www.morihostel.com

Mellan: Hotel Boss

Jättehotell i skyskrapa där det alltid är fullt av folk i lobbyn men lugnt på de våningsplan där rummen finns. Stor pool på taket ovan lobbyn och dubbelrum för under tusenlappen.

www.hotelboss.sg

Lyx: Marina Bay Sands

Blev från öppnandet för några år sedan omedelbart stans mest berömda hotell i konkurrens med världsberömdheter som Raffles. Takpoolen, utlagd ovan de tre skyskraporna är legendarisk. Dubbelrum från 3.000 kr.

www.marinabaysands.com

MAT:

Singapore är en fantastisk matstad där man fortfarande kan äta sig mätt på god mat för en tjuga. Här är några av alla favoriter:

Season Live Seafood, Pulau Ubin

Kineshak med enbart uteservering, 250 meter väster om taxibåtbryggan. Serverar precis vad namnet antyder: pinfärsk, ofta fram till tillagningen levande – skaldjur.

Chinatown Hawker Center, 46 Smith street

Ett jättelikt våningsplan med hundratals matserveringar i höghuskomplexet närmast Buddhas tandtempel. Anonym ingång – ta rulltrapporna en våning upp och börja botanisera bland allsköns kinesiska och malaysiska kök. Klassikern Hainan chicken rice är en höjdare för liten peng, skaldjurs- och nudelsoppan laksa likaså. Maxwell Road hawker center, fem minuters promenad bort på andra sidan South Bridge Road är också en höjdare.

Ananda Bhavan, Buffalo Road 1-10

Konkurrensen bland de många sydindiska restaurangerna i Little India är hård och alla har ungefär samma menyer, där den billiga linspannkakan dosa är kungen i mitt tycke. Ta en masala dosa med potatiscurryfyllning och kokoschutney och sambal därtill och ät gärna med händerna!

www.anandabhavan.com

Mikuni, City Hall Bras Basah Road 80

Både utsökt sushi och sashimi och en rad klassiska varmrätter – ganska dyrt men utsökt på alla sätt. Räkna med 500–1.000 kr per person för en måltid att minnas.

www.fairmont.com/singapore/dining/mikuni

Joël Robuchon, Hotel Michael, Resorts World Sentosa

Nöjesön Sentosa är en mix av stil och smaklöshet. Restaurang Joël Robuchon är bland det förstnämnda. Stans bästa restaurang, den enda med tre Michelinstjärnor. Lunchmenyer från strax under en svensk tusenlapp och middagsmenyer från 1.500 kronor. Boka i god tid och klä upp dig. Bakfickan L’Atelier de Joël Robuchon är nästan lika fin, har 2 Michelinstjärnor och både lunch- och middagsmenyer från under 500 kronor upp till 1.300.

www.joel-robuchon.com/en/restaurants-singapour-atelier.php

1-Altitude, 1 Raffles Place

Visst kan man äta gott här, utomhus på 63:e våningen i skyskrapan One Raffles Place, men väldigt många kommer enbart för att njuta av drinkar och öl med vidunderlig utsikt. Pricka gärna solnedgångstimmen!

www.1-altitude.com

SHOPPING:

”Allt” finns i Singapore. Långa Orchard Road är känt för sina shoppinggallerior, men i dag finns det minst lika många på andra håll i staden. Utbudet av mode från hela världen är superbt, liksom teknikutbudet. För billiga vardagsprylar och matprodukter är Little India och stadsdelar som Geylang bäst.

MISSA INTE!

National Gallery är ett nytt mycket påkostat museum som inrymts i Högsta domstolens och stadshusets pampiga forna byggnader. Hyser en fin samling 1900-talskonst från regionen. 1 Saint Andrew’s Road.

www.nationalgallery.sg