Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Resor

Strandhäng och stadsliv i skön mix

Ensliga sandstränder, vildhästar och övergivna militärbunkrar men också tropisk modernism och en spännande konstscen. Puerto Rico är en perfekt kombination för den som vill ha både slöa dagar i solen och karibiskt stadsliv.

Mörkret har precis lagt sig och vi kör längs en av Vieques smala huvudvägar. Efter ett backkrön dyker en brun gestalt plötsligt upp i hyrjeepens strålkastarljus. Vi hinner precis bromsa in. Vi avvaktar, hör på håll vågorna från Atlanten skvalpa in mot stranden. Den enda rörelsen framför oss är ett långsamt grästuggande vid vägkanten. Hästen vägrar röra på sig och stirrar bara in i bilens lyktor. Den här matchen har den utkämpat, och vunnit, många gånger tidigare. Vi lägger i backen, svänger ut i den mötande körbanan och rundar hästen, som obekymrat fortsätter med sin middag.


Foto: Jonas Cullberg

Här på ön Vieques, strax utanför Puerto Ricos östkust, är de små men kraftfulla paso fino-hästarna en del av vardagen och trafiken. Till synes herrelösa strövar de runt på vägar, parkeringsplatser och utanför den kvällsöppna livsmedelsbutiken i huvudorten Isabel Segunda. Vilda är de inte i ordets rätta bemärkelse, de flesta har en ägare som verkar kunna hitta sin häst vid behov.

De stora turisthorderna har ännu inte hittat till Vieques och det är gott om plats på de många stränderna, som anses vara bland de finaste i Karibien. Det kan vi till stor del tacka US Navy för. I 60 år var stora delar av Vieques övningsområde för den amerikanska flottans bomber och missiler. År 2003 avlägsnade sig militären till slut efter omfattande protester. Den tidigare basen Camp Garcia på östra delen av Vieques är i dag omvandlad till naturskyddsområde och öppen för besök. Uppstädningsprocessen är dock inte helt avslutad, kring fyren Puerto Ferro finns skyltar som varnar för att avvika från stigen. På öns västra sida ligger bunkrar där ammunitionen förvarades, nu delvis täckta av slingrande grönska.

Liksom bunkrarna är den bästa arkitekturen på Vieques byggd av ljusgrå betong. Hotellet El Blok, som öppnade förra året, har fått mycket uppmärksamhet för sin utformning, med kurviga fasader perforerade av mängder av små hål som skapar ett skuggspel inne i rummen när solen ligger på.


Foto: Jonas Cullberg

Byggnaden är inspirerad av stilen ”tropisk modernism” som dök upp i 1950-talets slut, och som är vanlig i Puerto Rico och andra delar av Karibien: minimalistisk, anpassad för ett varmt klimat, och med flytande gränser mellan inomhus och utomhus. Trots att Vieques är en liten och lantlig ö finns det gott om stjärnarkitektur. En halvmil norr om El Blok ligger Hix Island House, ett hotell i liknande men ännu mer avskalad stil, ritad av den kanadensiska arkitekten John Hix. Balkongdörrarna på rummen består av en tio meter bred garageport som kan rullas upp och öppna hela väggen mot en grönskande sluttning.

Obligatoriskt under en resa till Vieques är en kajaktur i mörkret på Mosquito Bay. Vattnet i bukten är delvis självlysande genom bioluminiscens; ljus skapat av djur, alger och bakterier som lever i vattnet. Paddlarnas rörelse skapar ett vitt rökliknande sken i vattnet, och när man doppar handen så stannar glittret kvar på huden någon sekund.


Vieques. Foto: Jonas Cullberg

Vieques är främst en plats för naturupplevelser och strandliv. Men bara ett par timmar bort ligger Puerto Ricos huvudstad San Juan som visar upp en helt annan sida av landet. Gamla stan, Viejo San Juan, med pastellfärgade kolonialbyggnader, blåskimrande kullersten och två 1600-talsfort är inte bara en vykortsfasad utan har även en levande barscen. Utelivet är cent-rerat runt gatan San Sebastián, där man bland annat hittar La Factoría som med sina cocktail i år knep en plats på magasinet Drinks Internationals prestigefulla lista över världens 50 bästa barer.

Tio minuter med bil från gamla San Juan ligger Calle Loíza, huvudstråket i Santurce, ett gammalt arbetarklassområde som det senaste året benämnts som ett karibiskt hipstermecka. Här finns El Bar Bero (blandning av frisörsalong och ölhak) och kurerade vintagebutiker.

Vid bensinmacken poppar en temporär bar upp då och då. Bageriet Kasalta runt hörnet är omåttligt stolt över att president Obama åt en smörgås (en ”Medianoche” med skinka, senap, inlagd gurka och schweizerost) här vid sin visit 2011, det första Puerto Rico-besöket av en amerikansk president sedan Kennedy på sextiotalet. Lite längre in i Santurce ligger torget La Placita, där man hittar San Juans folkligaste fredagsnöje, med fullsatta barer, liveband och salsadans som sprider sig ut på trottoarerna.

Santurce har jämförts med Bushwick, den del av Brooklyn som de senaste åren blivit centrum för New Yorks mer alternativa konstscenen. San Juan-stadsdelen är känd för sin graffiti och här anordnas en årlig gatukonstfestival med namnet Santurce es Ley. Calle Serra och Calle Hoare är två av de mer muraltäta gatorna.

På galleriet Roberto Paradise visas amerikanska Caroline Wells Chandlers mustachprydda, glatt skrevande, virkade figurer. Tio minuter bort ligger Agustina Ferreyras lilla galleri, i ett tidigare garage.

– I dag fokuserar allt fler puertoricanska konstnärer på samhällsfrågor, historia, identitet och arvet efter militären, säger Agustina Ferreyra och nämner videokonstnären Beatriz Santiago Muñoz som en av de mest intressanta just nu.

Frågan om identitet är mer aktuell än någonsin på ön. Puerto Rico är ett amerikanskt territorium och det politiska livet i Puerto Rico handlar till stor del om USA. Ska ön sträva efter självständighet? Eller tvärtom, försöka bli en fullvärdig amerikansk delstat? Det puertoricanska folket är splittrat men oavsett vilken sida man befinner sig på så säger de flesta samma sak: ”Puerto Rico är en koloni.” Många beslut fattas i Washington, samtidigt som det karibiska folket inte har några representanter i vare sig senaten eller kongressen. De senaste åren har Puerto Rico drabbats av en svår finanskris, och många invånare flyttar till USA, framför allt Florida, i jakt på bättre levnadsvillkor.

Auraluz Guzmán, 25, och John Fritz Rullán, 23, som säljer egenodlade pumpor, kryddväxter och mjöl gjort på brödfrukt på den populära ekologiska marknaden i gamla San Juan (hålls varje lördagsförmiddag) väljer trots allt att stanna.

– Jag studerade miljövetenskap, men nu har vi flyttat ut på en bondgård utanför San Juan tillsammans med några vänner, säger Auraluz Guzmán, och sträcker fram ett smakprov av en energibar gjord på banan, kokosnöt och moringa.

– Det kommer ut mycket kreativitet ur krisen också. Vi klarar oss på att arbeta med jordbruk, men det kräver en enklare livsstil.

Puerto Ricos mest kända kock, José Enrique, vars självbetitlade restaurang i Santurce hyllats av flera tunga amerikanska mattidningar, är inne på samma spår. Han går i täten för en rörelse av puertoricanska kockar som använder närproducerade råvaror och försöker liva upp öns jordbruk, som till stor del dog ut under öns snabba industrialisering på 1900-talet och ersattes av matimport från USA. Menyn skrivs på en griffeltavla och skiftar från dag till dag och efter årstiderna.

Signaturrätten som nästan alltid finns med är en krispig yellowtail snapper med avokado- och papayasalsa.

– Basvarorna för våra rätter är ris och bönor, plantain (matbanan) och avokado. Jag inspireras av maten från min uppväxt, med kubansk-puertoricanska föräldrar, säger José Enrique, som även driver restaurangen på hotellet El Blok på Vieques.

– Det har varit en boom med nyöppnade restauranger här, trots krisen, och många fler kockar serverar puertoricansk mat. Vi hittar råvarorna på lokala marknader, det får maten att smaka fantastiskt, det gör arbetet lättare för mig.

Enkelhet präglar också José Enriques tips om vad förstagångsbesökare inte får missa i Puerto Rico.

– Bara åk till stranden. Stanna vid en foodtruck på vägen. Ta en drink och ät vad lokalbefolkningen äter. Det är inte svårt alls!

Foto i text: Jonas Cullberg

Fakta.Puerto Rico

Resa hit:

Norwegian börjar flyga direkt till San Juan från Stockholm den 3 november och från Köpenhamn till San Juan den 6 november. Från 2 500 kr respektive 3 700 kr tur och retur.

Till ön Vieques tar man sig med båt eller litet flyg från det puertoricanska fastlandet. Det tar drygt en timme att köra från huvudstaden San Juan till hamnstaden Fajardo varifrån färjan, som bara kostar två dollar per person, utgår. Hyrbilar får oftast inte tas med till Vieques, den som vill ha bil på ön (vilket rekommenderas) får hyra en ny där. Flyg från San Juan kostar runt 1 400 kronor tur och retur. På vägen mellan San Juan och Vieques ligger regnskogsområdet El Yunque med badbara vattenfall och fina vandringsleder.

 

Bra att veta:

Puerto Rico är ett amerikanskt självstyrande territorium, därför gäller samma visumregler som till USA. Puerto Rico är ingen delstat men puertoricaner är amerikanska medborgare.

De flesta talar engelska, dock inte alla i mindre städer.

Prisnivån är ungefär densamma som i USA. Valutan är amerikanska dollar.

 

Bo:

San Juan

  • La Concha
    Lyxig retroglamour på hotellet som kanske är det bästa exemplet på tropisk modernism. Den snäckskalsformade restaurangen Perla är unik. Från 1 400 kr.
    1077 Ashford Avenue
  • Casa Sol
    Enkla, mysiga rum i solgult kolonialhus i gamla San Juan. Frukost av lokala råvaror serveras på den ljusa innergården. I huvudbyggnaden lockar ett litet bibliotek med gungstolar och i frysen ligger lyxglasspinnar från lokala Señor Paleta. Från 1 400 kr.
    316 Calle del Sol
  • Dreamcatcher
    Vackert designat guesthouse ett stenkast från både stranden och hippa Calle Luíza. På den lummiga innergården finns både Buddhastatyer och en utomhusdusch bakom saloondörrar i trä. Fem minuters promenad till stranden och daglig vegetarisk frukostbuffé. Från 740 kr.
    2009 Calle España

 

Vieques

  • El Blok
    Tjusig modernistisk betongkoloss med havsutsikt, evighetspool på taket och Hans Wegner-stolar i restaurangen. Läsningen på rummet är creddiga designmagasinet Apartamento. Från 1 900 kr.
    158 Calle Flamboyan
  • Hix Island House
    Vackra, enkla linjer i betong. Luftiga rum som suddar ut gränsen mellan inomhus och utomhus. Ett av husen, Casa Solaris, drivs helt på solenergi. Då och då hålls yogalektioner i trädgården. Mellan 1 100 och 3 400 kr.
    HC 02 State Road 995
  • Lazy Hostel
    Budgetvänligt vandrarhem mitt på Malecon i Esperanza. Lazy Jack’s bar ligger på undervåningen så det är nära till utelivet. Sovsal från 210 kr, dubbelrum 625 kr.
    Calle Orquideas

 

Äta

San Juan

 

  • Bebo’s Café
    Framför allt traditionella puertoricanska rätter och nationalrätten mofongo på menyn. Mofongo består av friterad plantain (matbanan) som sedan mosats och smaksatts på olika sätt, ofta med bacon.
    1600 Calle Loiza
  • Greengos
    Mexikansk pubmat med en mängd alternativ även för vegetarianer.
    310 Calle Fortaleza
  • Básico Jugeria
    Hälsosamt lunchställe i Santurce med välkomponerade sallader, nypressade juicer och açaí bowls.
    318 Avenida de Diego
  • St. Germain
    Fransk bistro med daglig kombo med sallad/soppa plus smörgås. Våningarna ovanpå bör utforskas för en drink efter mörkrets inbrott.
    156 Calle Sol
  • José Enrique
    Menyn förändras från dag till dag på San Juans mest hyllade krog. Mycket är närproducerat. Inga bordsreservationer så dyk upp i tid.
    176 Calle Duffaut
  • Poet’s Café
    Trevligt frukostställe vid Plaza de Armas med smoothies, cappuccino, varma mackor och små kanelbullsliknande bakverk.
    203 Calle Cruz

Vieques

  • Coqui Fire
    Populär och mysig gourmetmexikanare. Säljer ett eget chilisås-märke online med en Piña Colada Mustard Sauce i utbudet. Se till att boka bord!
    Calle Carlos Lebrum
  • Bananas
    Enkel men stabil restaurang som var en av de första som öppnade i Esperanza. En mängd burgaralternativ (kött, fisk, vego) och smårätter. Hyr även ut rum.
    142 Calle Flamboyan
  • El Blok
    Restaurangen på hotellet El Blok drivs av den puertoricanska krögarstjärnan José Enrique. Havsnära bistromat står på menyn. Missa inte den dekonstruerade key lime-pajen.
    158 Calle Flamboyan
  • Tin Box
    I det här plåtskjulet ryms allt från sushi till fisk-taco och bbq-ribs. Många grönsaker hämtas i den egna trädgården. Under söndagsbrunchen blandar du din egen bloody mary.
    Korsningen mellan väg 201 och 996

 

Bar & klubb

San Juan

 

  • Nuyorican Café
    Dansa salsa till liveband i gamla San Juan.
    312 Calle San Francisco
  • La Factoría
    Bland barens hyllade cocktail finns en lavender mule och rödbetsbaserade Beauty and the Beat.
    148 Calle San Sebastián
  • One Bar
    San Juans bästa klubb för house och techno har ofta internationella namn i dj-båset.
    203 Calle Tanca
  • Circo
    De flesta gayprofilerade klubbarna och barerna ligger i turisttäta området Condado men den mest populära hittas i Santurce.
    Calle Condado 650
  • La Taberna Lúpulo
    Barlovento Galeon heter en av de lokala iporna hos den här ölspecialisten.
    151 Calle San Sebastián
  • El Batey
    När de andra ställena stänger går man vidare till det väl insuttna ölhaket El Batey. Väggarna är fulla av klotter och jukeboxen fylld med 60-talsvinyl.
    101 Calle del Cristo
  • Club 77
    Indie-, punk- och rockklubb i Rio Piedras, nära San Juans universitet.
    1102 Avenida Juan Ponce de León

Foodtrucks

Titta till vänster precis innan du svänger av vägen in mot Sun Bay, Playa Navio och Mosquito Bay. Den lilla vagnen serverar bland annat grillade räkor på spett med platanos som tillbehör.