Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

Safari på Tanzanias savann

En safari i Tanzania är en resa till ett ursprungligt landskap. ”Vi vägrar att anpassa oss till resten av samhället”, säger Chief Alagu och ger epitetet ”raw food” en annan innebörd när han tar en tugga direkt från den djurkropp som stammens män nyss dödat med pilbågar.

Vi står tysta i botten av den mäktiga Ngorongorokratern i en glänta mellan akaciaträdens utsträckta lövverk, omgivna av Thomsongaseller, antiloper, och zebror. Då och då bryts tystnaden av några unga zebror som lekfullt tumlar runt och galopperar i väg över den hårda, torra jorden i ett smattrande dån.

Ordet safari äger en inneboende spänning som är svårslagen. Plötsligt ur skuggan under ett akaciaträd kommer en leopardhona smygande med en antilop i käften. På nära håll ser vi hur hon lyckas ta sig upp i trädet med sitt tunga byte, lägger sig tillrätta på en gren och somnar av utmattning. Vad många inte känner till är att detta starka, smidiga och muskulösa djur så fort blir trött och måste sova i 20 timmar efter sina blixtsnabba jaktattacker. Leopardens hjärta är oproportionerligt litet i relation till sin muskelmassa.

Foto: Jörgen Ulvsgärd
Foto: Jörgen Ulvsgärd

Foto: Jörgen UlvsgärdVi är på väg från staden Arusha till Tarangire Nationalpark och Lake Eyasi i den norra delen av Tanzania och passerar byar med swahilinamn som Maweninga, Karatu, Bashay och Loiborsoit. Det är längs sådana här dammiga och dåligt underhållna vägar som det afrikanska livet utspelar sig i all sin tydlighet och inför öppen ridå. En kvinna i vacker grön klädesdräkt stöter rytmiskt maniok i en stor trämortel. Små eldar, vars flammor bränner hål i det kompakta mörkret, brinner utanför de enkla skjulen och doften av rök tränger in genom bilens sidorutor. Lite längre bort sitter två grabbar och skär tunna gummiremsor från uttjänta bildäck, som de sedan säljer som lastremmar till hugade spekulanter vid vägkanten. Här behövs inga påbud om vikten av återvinning. Allt tas till vara. Inget förgås. Livslängden på en bil överstiger med råge en människas liv.

Bredvid mig i förarsätet sitter Hazze Sandström. Han pratar flytande swahili, stamspråket Kinyamwesi och hjälpligt massaj och ska nu ta oss till massajbyn Loiborsoit som han känner väl. Respekten han fått efter att en gång hjälpt byns invånare med att fånga ett lejon, som har dödat både människor och boskap i byn, har gett honom ett orubbligt förtroende bland massajerna. Men först ska vi längs vägen göra ett besök hos Hadzabefolket.

Foto: Jörgen Ulvsgärd– I Tanzania har vi lärt oss att alltid hjälpa varandra, ena dagen tar du emot hjälp andra dagen ger du tillbaka. ”Älska din nästa såsom dig själv, är inte bara ett bibliskt bud, utan ett sätt att överleva här nere, säger Hazze.

Ensamma baobabträd dyker då och då upp längs vägen med sina för årstiden kala grenar och sin silvriga bark. Stammarna ser ut som skinnen på mycket gamla elefanter.

– När du ser ett ensamt stort träd i Afrika kan du vara säker på att där framme ligger en by, säger Hazze. Utan skugga överlever ingen på den här kontinenten, så enkelt är det.

Men när vi i tidig gryning tagit oss fram på vägar som inte finns och närmat oss Hadzabefolket, som lever i oländig terräng djupt inne i den östafrikanska bushen, är det inte under något träd vi möter dem utan under en stor utskjutande bergsklippa. I ring runt den öppna elden sitter en grupp män iklädda höftskynken av djurhudar. Med hjälp av bara tänderna biter de av köttstycken från en skjuten kuduantilop. Detta uråldriga jägarfolk lever i stort sett som de gjort i över tusen år, ja kanske flera hundra tusen år. De rör sig i oländig terräng runt lake Eyasi vid kanten av Rift Valley på de platser där antropologer anser att den första människan en gång såg dagens ljus. De odlar ingen mat, driver ingen boskap. De lever helt och fullt ett jägar- och samlarliv utan regler eller kalendrar.

– Vi har själva valt detta liv och vägrar att anpassa oss till resten av samhället, säger Chief Alagu. Vi vill inte ha tändstickor för att göra upp eld, för vad gör vi när de inte finns tillgängliga. Vi vill heller inte ha några skjutvapen, för vad gör vi när ammunitionen tagit slut. Vår stolthet ligger i skickligheten att behärska pilbågen och modet att öga mot öga möta de vilda djuren.

Foto: Jörgen UlvsgärdFoto: Jörgen Ulvsgärd

På marken bredvid dem ligger pilbågarna och giftpilarna redo för dagens jakt. Lite längre bort sitter en grupp kvinnor i väntan på sin tur vid ”frukostbordet”. När jag en stund senare får äran att följa med på en jakttur förstår jag vad han menar. Hadzabejägarna rör sig i naturen som om de svävade över marken. Deras rörelser är blixtsnabba och smidiga. Att se dem sikta på en liten fågel uppe i trädkronorna, spänna bågen med sin giftpil och ögonblicket senare se fågeln falla död till marken gör mig förstummad. Mellan sig talar de lågmält hadzabe, som låter som klickande strupljud.

För att förstå levnadsvillkoren bland de afrikanska stamfolken, deras själ, integritet och långsamma livspuls måste man ha levt större delen av sitt liv bland dem.

Efter ett par timmars jakt är det dags för en kort paus och ett mellanmål. Lite torrt fnöske samlas in, en träpinne tvinnas snabbt mellan handflatorna tills glöden kommer. När elden tagit fart slängs fåglarna in i elden så att fjädrarna sveds av, sen bryter de fågelkroppen mitt itu, viker ut den, lägger den över elden och äter upp den med ben och allt.

För att förstå levnadsvillkoren bland de afrikanska stamfolken, deras själ, integritet och långsamma livspuls måste man ha levt större delen av sitt liv bland dem konstaterar jag medan vi nästa dag närmar oss massajbyn Loiborsoit. Långt innan vi når fram möts vi av en grupp dansande män och kvinnor i sina vackra knallröda shukas smyckade till tänderna. Dansen består av studsande höga hopp.

– Det är lätt för en utlänning att bli åskådare till massajernas krigsdanser, utan att någonsin förstå musikens innebörd eller stegen och hoppens betydelse, nedärvda mönster sedan tusentals år, säger Hazze.

Innanför ett yttre stängsel av törnbuskar ligger boman, en samling hyddor utan fönster byggda av beckad lera blandat med kogödsel. Marken utanför är platt och hårt trampad av människor, boskap och getter. Det guldgula gräset brinner i det sneda eftermiddagsljuset, skuggorna blir längre och längre medan vi slår upp vårt läger av tält för natten, tänder elden och lagar vår mat. I skenet från elden ser jag Hazze inbegripen i ett djupt samtal med en kvinna i byn. Hans roll som upptagen i massajernas innersta krets innefattar inte bara konkreta insatser som att borra brunnar, utan också att vara en god lyssnare samt på olika sätt stimulera byns ungdomar att studera vidare.

– Just nu går en av byns massajer, Logolie, på viltvårdsutbildning i Arusha, Tobiko läser ekonomi och Lazaro till veterinär. Det är projekt som vi hjälper till att sponsra, där även de turister som vill får vara med och bidra, berättar Hazze Sandström.

Foto: Jörgen Ulvsgärd
Foto: Jörgen Ulvsgärd

När den afrikanska skymningen börjar sänka sig över savannen går det fort. Tiden mellan dag och natt är försvinnande kort i Afrika. Boskapsdjuren är infösta i den lilla inhägnaden av törnruskor och står nu blickstilla i det bleka månljuset. Några blandrashundars slagsmål är det enda som bryter tystnaden medan natten omsluter oss.

Utom synhåll, lite längre bort i Ngorongoro kanske leopardhonan fortfarande sover på sin gren i akaciaträdet.

En massaj vandrar över savannen med sina djur.

Foton i text: Jörgen Ulvsgärd

Foto: DN

Guide. Skräddarsydd safari och lodger nära Kilimanjaro

Resa dit

Paketresor med safari till Tanzania arrangeras av ett flertal operatörer. Afro-Caribbean Travel anlitar tanzaniaexperten Hazze Sandström som ciceron för några få utvalda resor. En paketresa ligger på cirka 32 000 kronor för nio dagar. Temaresor har en elvadagars fotosafariresa för cirka 35 000 kronor, Jambo Tours har ett safariupplägg med sju nätters safari för cirka 33 000 kronor. Safariresor till Tanzania kan ofta skräddarsys och kombineras med sol och bad på Zanzibar.

Reser du på egen hand flyger du smidigast med KLM, Stockholm–Kilimanjaro för cirka 7 000 kronor. Sträckan trafikeras också av Turkish Airlines och Ethiopian Airlines. Det finns ett flertal andra mindre arrangörer som kan skräddarsy din safariresa på plats.

Bo och äta

  • Kia Lodge
    Denna lodge ligger mycket nära Kilimanjaro flygplats och är ett perfekt avstamp inför safariresan till Ngorongoro, Serengeti eller Tarangiri. Ett 40-tal bungalows i afrikansk stil. Bra standard, trevlig omgivning och restaurang som kanske inte är en kulinarisk sensation men helt ok. En kall Mt. Kilimanjaroöl i utomhusbaren sitter bra.
    Adress: Kilimanjaro
    moivaro.com/lodges/tanzania/kia-lodge
    Cirkapris i dubbelrum: 1 100 kronor natten.
  • Bashay Rift lodge
    En mysigt belägen lodge uppe på en kulle med utsikt över Rift Valley. Hög standard på boendet som omfattar allt från enklare bungalows till lyxsviter. Från lodgen kan man göra mountainbikeutflykter, guidade naturvandringar eller besöka den unika Hadzabestammen.
    Adress: I Rift Valley nära Karatu, mellan lake Manyara och Ngorongoro.
    www.bashay-rift-lodge.com
    Cirkapris i dubbelrum: 1 600 kronor natten.
  • Maweninga Camp
    Detta är en tältcamp och vackert belägen på toppen av en ”kopje” samling granitblock i nordvästra delen av Tarangire nationalpark. Utsikten över sjön Burungi, Lake Manyara och Rift Valley är magnifik. En klar dag kan man även se toppen av Mount Kilimanjaro. Här känns det verkligen att man befinner sig i den afrikanska bushen. Att sitta vid lägerelden uppe på berget och invänta den afrikanska skymningen är så nära Karen Blixens ”Mitt Afrika” man kan komma.
    Adress: Tarangiri
    www.maweninga-camp.com
    Cirkapris i dubbelrum: 1 800 kronor.
  • Ilboru Lodge
    Klassisk safarilodge utanför Arusha nära Kilimanjaro. Huvudbyggnaden går i kolonial stil omgiven av typiskt afrikanska bungalows utspridda i en prunkande trädgård. Lite lyxig känsla utan att för den skull vara lyx. Trevlig personal och bra service. Lodgen har troligtvis en av de större polerna i Tanzania.
    Ilboru, Arusha, Tanzania
    www.ilborusafarilodge.com
    Cirkapris i dubbelrum: 1 200 kronor.
Rättelse 2015-12-25 16:28
I en tidigare version av artikeln stod det felaktigt att det finns giraffer och elefanter i Ngorongoro-kratern.